下南洋: 新山火车站

1909年, 马来亚铁路的西岸线全线通车. 西岸线的全长约为750公里, 从槟城州的北赖(Prai)经吉隆坡, 一直到达柔佛州的新山(JB). 同年建成的新山火车站(Johor Bahru Railway Station), 就是当时马来亚铁路最南面的一个火车站了.


在1923年新柔长堤建成之后, 马来亚铁路和新加坡铁路对接成一条铁路. 火车从新山火车站出发, 向南经过新柔长堤, 可以直接通往新加坡的兀兰火车站. 新(新山)新(新加坡)之间的交通从此方便了起来. 从新加坡乘火车, 也可以北上吉隆坡和槟城州.


今天我们可以看到的旧新山火车站, 重建于1930年, 是一栋二三层楼高的殖民地风格建筑. 很有特色. 当年, 这栋建筑可是新山市中心的标志建筑, 远远就能看见. 可惜, 这个旧火车站, 在2010年就被新山中央车站(JB Sentral)所取代, 而停止使用了. 同样, 旧车站前的铁轨也被废弃了, 要被拆除了.


新山中央车站还在建设和逐步投入使用之中. 当新山中央车站全面投入使用之后, 这个中心站将会汇集新山的移民关卡,火车站, 出租车站和长途汽车站. 再加上与车站相临CIQ移民关卡大楼及新马汽车站. 乘各种交通工具的乘客, 都可以在此地方便地通关和换车. 这里也就会变成新山真正的交通枢纽了.


类似吉隆坡中央车站, 新山中央车站的内部很宽敞, 站内可以找到快餐店, 小商店, 火车售票处和候车大厅等等. 很方便. 在这个火车售票处, 游人可以买到去马国各地, 30天之内的预售车票. 异地出发的火车票, 也可以在此购买, 并且不收手续费. 热门的车票, 最好提前发电邮预定, 再在售票处付款取票. 此外, 在火车开车之前的一个小时, 这里也卖不对号的短程现场票.



由于这里火车票的售价为马币, 比在新加坡的售票处购买的车票便宜一半以上. 从新加坡出发的乘客, 可以乘新马巴士直达新山, 再在新山火车换乘北上的火车. 在新加坡的樟宜机场及多个地铁站, 都有巴士直达新山. 很方便.


总体算起来, 马国的火车票, 特别是经济车票, 不算贵. 马国的火车座位票一般分经济车(AEC),二等车(ASC)和头等车(AFC)三个等级. 比方说, 从怡保到新加坡的车票, 最低的经济车只要27马币. 很便宜. 不过, 马国的米轨火车很慢. 从怡保到新加坡就要花上9个多小时. 只适合不赶时间, 悠哉闲空的游客.


从新山去新加坡的火车, 车次并不多. 但车票很好买, 售价从5-6马币起. 由于车上很空, 车上又没人查票. 买了经济车票, 也可以去二等车或头等车去坐坐, 拍拍照片. 没人会问的.


买好火车票之后, 乘客可以在候车大厅里坐着等车. 候车大厅的前面有一个发车时间显示屏, 可以看看你那班几点到站, 火车晚点了没. 等车时间很多的话, 可以去对面的城市广场(City Sq)转转, 或者在这家购物中心里面找一家茶餐厅吃点东西.



去新加坡的乘客, 在新山火车先要出马国海关, 再上车随便找空位子坐. 到了兀兰火车站, 乘客都要下车进新国海关, 再上火车找空位子. 行李多了, 就比较麻烦.


新新两城隔水相临. 两边在1965年之前是一家, 环境也差不多. 自从新马分家之后, 两边分道扬镳. 新国华人当政, 实行亲商政策. 华商充分发挥其聪明才智, 很快致富. 而在马国, 巫人当家做了主人. 实行亲马来人的政策, 华商处处受限. 慢慢地, 新山就落后了一节.


40多年过去了, 新新两边的差别也多了起来. 当地人编了新新1至5, 代表两边人们对生活的不同期望. 有点意思.


新山的1至5:
1栋平房(新山地大, 拥有1栋独立平房不难)
2个轮子(马国车价油价低廉, 没小车也可以骑摩托车)
3位数的薪水(马国的物价较低, 3位数的薪水一家就能过活)
4个妻子(马国回教法最多允许娶4个妻子)
5个孩子(妻子多孩子自然就多)


新加坡的1至5:
1个妻子(新加坡法定只能有1个妻子, 包养的不在其数)
2个孩子(新国曾实行2个孩子的政策, 失败. 现在人口太少,要从外国引进)
3间屋子(新国的居者有其屋政策, 使多数人拥有一间组屋或公寓, 3卧室的公寓是人们的梦想)
4个轮子(新国的车贵油贵拥车证贵, 拥车是人们的梦想)
5位数的薪水(新国的物价较高, 5位数的薪水是人们的奋斗目标)

下南洋: 兀兰火车关卡和新柔长堤

新加坡铁路的长度约为25公里, 从新加坡本岛南部的丹戎巴葛火车站, 一直通到北部的兀兰火车站. 火车的乘客全都要在兀兰火车关卡(Woodlands Train Checkpoint)下车通关. 然后, 乘客就继续乘火车越过短短的新柔长堤, 直达马国的新山火车站.


今日我们看到的新加坡兀兰关卡大楼, 重建于1999年, 是一座现代化的建筑. 大楼的左边是汽车和巴士出入新加坡的关卡. 而其右侧就是兀兰火车关卡了. 目前, 兀兰火车关卡为新马两国人员共同使用. 兀兰火车站归马国铁道公司人员使用, 而兀兰边境关卡目前只供新加坡的边防人员使用, 控制火车乘客的出入境新加坡. 马国仍使用丹戎巴葛火车站, 为北上的乘客通关.


1903年, 新加坡铁路刚通车的时候, 就建有一个兀兰火车站. 那时的兀兰火车站位于现址的东面, 和渡轮码头相连. 那个旧火车站现在已找不到踪影了. 不过, 在兀兰火车关卡的右面, 还可以看见一座旧兀兰关卡(Old Woodlands). 比较起来, 旧关卡的西式建筑还有点看有头. 直到今日, 旧兀兰关卡有时还用于货车的通关.



无论是从新加坡去马国, 还是从马国来新加坡, 火车乘客都要在兀兰火车站下车通关. 从马国来新加坡时, 乘客下车时还要带上所有的行李检查. 如果有人将行李留在车上, 被检查人员发现之后, 行李也会被取下火车检查. 而整车人也都会因此, 在兀兰火车站里面长时间地等候.


等到2011年7月1日之后, 马国铁道公司会将位于丹绒巴葛的新加坡火车总站及移民关卡, 迁移到兀兰火车站. 那时, 兀兰火车站很可能会增建马国的关税局, 移民局及检疫站. 相信在兀兰火车站, 应该也会设立一个火车售票处. 兀兰火车站成为新加坡火车终站之后, 也会热闹起来.


从新柔长堤建成的1923年开始, 火车就可以从新加坡直接驶过新柔长堤到达马来半岛了, 乘客再也不用在兀兰火车站换乘渡轮了. 在1965年新马分家之后, 新马分别在新柔长堤的两边都设立了关卡. 从此, 来往两地的人们就要办理通关手续了. 不过, 现在两边使用的都是新建的关卡大楼. 旧关卡已不再使用或已被拆除了.


新柔长堤只有1公里长, 火车不消2分钟就驶过了. 通过车窗, 一边可以看到排队过长堤的车龙, 小车巴士卡车挤在一起. 而在另一边, 可以看到柔佛海峡的风景, 还可以看到三根粗大的水管. 这些大水管, 正是将原水源源不断地从柔佛输送到新加坡的输水管.



前些年, 马国政府曾计划挖掉这座已有90年历史的新柔长堤, 改建成一条弯桥. 该工程由于新加坡的反对, 而面对一些法律问题. 最后不得不停工. 如果那个计划实现了, 我们今天就看不到这个新柔长堤的全貌了. 输水的大水管无法过弯桥, 也一定看不到了. 长堤上铁轨如果能保留下来, 在弯桥之上会不会也像过山车一样惊险刺激呢?

下南洋: 武吉知马火车站

由于乘客不能在武吉知马(Bukit Timah)火车站下车, 要想去那个长约25公里的新加坡铁路的中点小站看看, 只能另行安排行程. 武吉知马自然保护区是新加坡的一个重要景点, 游完了那个著名原始热带雨林之后, 顺便就可以去附近的武吉知马火车站走上一遭.


虽然武吉知马火车站是个不起眼的小火车站, 她却是新加坡铁路线上现存的最古老的火车站了. 这个小站始建于1903年, 而现在的车站早在1915年, 就投入使用了, 是新加坡铁路最早的一批车站之一. 在那里, 可以看到新加坡铁路百年以前的小站景象.


武吉知马火车站离武吉知马大路不远, 在阿尔柏王园路(King Albert Park)和布勒克摩通道(Blackmore Dr)两条路之间, 就可以看到一座铸铁桥. 铁桥边上, 有一条和铁轨平行的小路就通往那个车站, 小路边有个车站的指示牌. 武吉知马火车站及其周围的铁道现在仍然是马国的财产, 进去参观和拍照需要得到站长的同意.


来到武吉知马火车站的前面, 看到这个车站真的很小, 只有四间平房, 好像一个乡间的小火车站. 车站建筑使用的是红砖红瓦, 但也用了不少木制的构件和装饰. 显得十分古朴, 很像童话故事中火车站的一幅插图.



武吉知马火车站前面的轨道共有三条. 最靠近车站的轨道是主轨, 从兀兰去丹戎巴葛的火车就会驶过这条轨道. 由于新加坡铁路是单轨铁路, 错车时, 丹戎巴葛去兀兰的火车, 可能就会停在中间的轨道上让车. 而第三条轨道应该是车站的备用轨道.


100多年以来, 武吉知马火车站见证了新加坡铁路演变的历史. 1903年, 当新加坡铁路刚通车的时候, 武吉知马火车站前的铁路, 通往当时的新加坡登路总站. 而在1932年, 新加坡丹戎巴葛总站以及新的南线铁路建成之后, 武吉知马火车站也连接去那条新线, 而通往丹戎巴葛总站. 1965年, 新修的裕廊(Jurong)货运线, 也从武吉知马火车站开始, 通往西部的裕廊工业区.


到了1993年, 武吉知马火车站就不可以上下客了, 基本上也就算停止使用了. 不过, 这里的站牌没有换. 看起来仍然是丹戎巴葛和兀兰之间的一个的火车站. 这个火车站仍设有站长, 住守在车站内. 火车站主要用于南北向列车的错车以及信号控制.


如今, 运气好的话, 人们还可以在此看到交接通行钥匙的仪式. 站长会将铜环通行钥匙交给火车司机, 允许列车继续南行. 这是一种单轨铁路上特有的避免撞车的措施. 很特别.


沿着武吉知马路再向北走, 路边可以看到那家有名的旧福特汽车厂. 1942年2月15日, 马来亚英军总司令白思华, 正是在此向日军投降. 马来亚及新加坡, 从此落入了日军的手中, 进入了三年的沦陷期. 喜欢二战历史的人, 可以进去参观一下.



再往前走, 就来到了武吉知马路上段. 在这段路上, 可以看到新加坡铁路线上的另一座铸铁桥. 同样, 这座铸铁桥也显得十分古朴雄浑. 也许过不了多久, 当新加坡铁路拆掉之后, 人们就再也看不到这两座铸铁桥了.


那时, 人们也许只能从新加坡铁路留下的一些有关地名, 缅怀昔日的铁路风光. 铸铁桥附近的铁道商场(The Rail Mall), 也许就是这样一个地标, 让人们想象当年新加坡铁路和车站的繁华景象.

下南洋: 武吉知马热带雨林

新加坡麻雀虽小, 却还是五脏俱全的. 说到海岛和海滩, 新加坡的南面有几个不错的热带小岛和洁净的海滩. 但更令人惊叹的是, 新加坡还保留着一小片的原始热带雨林, 就在1883年建立的武吉知马(Bukit Timah)自然保护区之内. 这片雨林, 可以说是世界上最容易到达的原始热带雨林之一了. 她距离大都市的繁华, 只有几尺之遥而已.


武吉知马山这一带的热带雨林, 也是世界上最古老的原始热带雨林之一. 据说, 这片雨林至今已有超过一百万年的历史, 比著名的亚马逊热带雨林还要久远的多. 就算是在那最寒冷的冰河时期, 地球的大部分已被冰雪封冻, 这里却依然是郁郁葱葱, 生意盎然. 大量宝贵的物种, 躲过了严酷的冰河时代, 在此被保留了下来.


武吉知马热带雨林离赤道不远, 阳光和雨水都十分充足, 再加上这里独特的土壤和独特的环境, 使得雨林中的物种极为丰富. 这样小小的一片雨林, 就藏有840种植物物种以及500种动物物种. 其植物品种之多, 超过了整个北美洲的植物物种. 实在令人惊叹.



1854年, 华莱士(Alfred Russel Wallace)在发表著名的天择演化论以及亚澳版块分界的华莱士线之前, 曾经来过此地考查和收集标本. 他在武吉知马附近的圣约瑟教堂住上了二个多月, 整日在附近的热带雨林中采集各种标本. 当时, 他标本采集的重点是昆虫和蝴蝶.


此地物种的丰富, 也给华莱士留下了深刻的印象. 他在1869年出版的<马来群岛自然科学考察记>一书中说道: 光是甲壳虫一类, 他就在武吉知马地区收集到了700多个不同的品种. 相信这对他日后提出演化论, 发现上帝以外的力量, 很有启发和帮助. 想象一下, 如果所有的甲壳虫都是上帝制造的, 那么上帝为什么要花那么多工夫, 制造那么多微小不同的甲壳虫品种呢?



后来, 华莱士在婆罗洲热带雨林中采集标本时, 被疟蚊叮咬. 不久, 身染疟疾他在马鲁古群岛上住处的床上打摆子, 发高烧, 生不如死. 正在迷迷糊糊之际, 突然脑中电光一闪. 多年来困扰在他脑海中的物种多样性的问题, 终于有了答案. 那就是物种自然选择的演化论. 物种为适应环境而不断地演化, 从而产生出某些新物种. 这是就是自然选择的力量.



不过, 华莱士认为自然选择并不是放之四海皆准的理论, 也有例外. 渐进式的进化论就不适用于有机物的产生, 意识的产生以及人类精神的产生. 这些都是一些突变和异端现象, 而不是物种渐变的结果. 此外, 这些现象也不能简单地用达尔文的性择论来解释.


由于华莱士在亚马逊流域和马来群岛采集标本时, 与当地的土著人有广泛的接触. 所以, 他认为全世界的人种, 无伦肤色, 只有文化的差异, 却都有相当的智慧. 种族并无进化高低之分. 种族歧视和种族灭绝是没有道理的.


现在看来, 华莱士的这种演化论, 似乎比急进的进化论更为正确. 比方说, 现在就有人认为, 有机物和生命, 是在一次外天体撞击地球的瞬间, 偶然而产生的, 而不是无机物经过漫长的进化来的. 无论一块石头演变多久, 也变不成鸡蛋. 同样, 意识和精神的产生也应该是异端突变的结果, 而不是产生于渐变的进化. 人类的数学及艺术天份, 风趣, 幽默及冥思的天赋, 不会是进化而产生的.


北纬1度多的毒日头, 直晒得人头发晕, 难免胡思乱想, 还是到雨林的林荫中躲一下去吧. 早上是在热带雨林之中漫步的最佳时间. 在这个保护区里, 有用红蓝绿黄标识的四条步行道路, 供游人使用. 徒步的时间从半个小时到2个小时不等. 步道的沿途都设有指示牌, 方便游人的使用, 不容易迷路.


这四条步道的简约情况如下:
红色步道, 直通山顶, 步行时间约为45分钟
绿色步道, 难度中等, 可以看到较丰富的植物种类, 步行时间约1小时40分钟
黄色步道, 难度较高, 到山顶的步行时间约为2小时
蓝色步道, 难度最低, 支线步道, 通往西南观景点, 步行时间约35分钟


去海拔仅有163米顶峰的红色步道最为容易, 也是游人使用得最多的步道. 出发前, 最好在入口处的访客中心, 将水壶装满水. 在热带雨林中迷路而脱水, 不是件好事情. 武吉知马的其它几条步道, 人烟就比较稀少了, 有时也会走上陡峭的山路. 当然, 看到稀有野生动植物的机会也比较大.



在武吉知马保护区之中, 游人除了可以看到多种鸟类, 昆虫以及爬虫之外, 还可能看到长尾猴和松鼠. 如果运气特别好的话, 还可能碰到野生的鼠鹿或狐猴.


在凉亭休息时, 遇到来一位从奥地利来的游客. 他当时的心情不佳, 需要找人顷诉. 边休息边听他讲故事. 故事很长, 可概括起来却很简单. 一次, 他在菲律宾旅游时, 遇到了一位可爱的女士. 很快两人就坠入了爱河. 结婚之后, 两人就回到了奥地利定居. 可是过了没多久, 女士的性情突然大变,


整天搞得家无宁日. 他实在没办法, 只好将她送回菲律宾. 他感叹道, 女人真是没法搞懂的动物. 可不是呀, 这么复杂的感情动物, 不是用一个简单的进化论就能解释了的啦.

下南洋: 丹戎巴葛火车总站

丹戎巴葛火车站就在新加坡吉宝码头的对面. 车站的建筑外观, 宏伟庄严, 很能吸引路人的目光. 按理说, 进入站前广场, 就算踏上马来西亚的土地了. 但是, 这里没有关卡. 也用不着马国的签证, 就可以随便进入参观.

当地人可以在此停车后去上班, 或者在车站餐厅里吃早饭, 喝咖啡. 一派平和气氛. 完全看不出, 在几个月之后, 这里就要关门大吉了. 好像是个平常的地方, 只是站内飘扬着的马国旗织和一间马国旅游局的办公室, 提醒着人们, 这里是马国的土地.

丹戎巴葛火车总站建于1932年. 车站的主建筑是一栋美丽的欧洲圆顶教堂风格式建筑. 其设计师为伯特必次(D S Petrovitch). 据说, 在设计这座建筑时, 伯特必次参考了著名的芬兰赫尔辛基火车站, 使车站建筑充满了浓厚的欧洲风.

今日, 我们可以看到, 车站的主建筑大量地使用了拱门和拱窗. 最特别的是, 在车站门楼拱门之间的四根柱子上, 雕有四尊大理石人像. 四尊人像分别代表着工业, 交通, 商业和农业. 而人像手中则分别拿著锤子, 枕木, 帐本和镰刀. 有点意思.


走进火车站的中央候车厅. 只见, 阳光从圆顶上高高的玻璃窗中洒了进来, 采光设施不错. 而在前后的两面墙上, 绘有几幅色彩鲜艳的三联画. 画面的内容都是当年常见的景像, 有稻田, 椰林, 胶林, 也有忙着运输及采锡的人们等等. 为了隔音, 候车厅的外墙和地板, 均使用当地出产的橡胶材料.

在候车厅里面, 有一间马来亚铁道公司(KTM)的售票处. 在此买票上车, 可以去吉隆坡和槟城等地. 可是, 从丹戎巴葛买票上车, 乘客会碰到两个问题. 第一, 这里车票是以新元标价的, 比在马国买的车票要贵上一倍. 比方说, 从丹戎巴葛到槟城(BUTTERWORTH)的座票就要34新元, 而从新山(JB SENTRAL)到槟城的座票却只要33马币. 所以, 搭巴士去新山再换乘火车会比较经济一点.

此外, 从丹戎巴葛出发, 乘客也会对马国的入境程序感到困惑. 乘客在丹戎巴葛火车站上车前, 要通过马国的关口. 不过, 马国官员只会在入境卡上盖章, 而不会在护照上盖章. 入境马国半个小时之后, 乘客才在兀兰车站的新加坡关口出境. 所以, 这里出入新马关口的顺序是相反的. 这样的出入境顺序, 也许全球仅此一处. 很特别. 可是, 这样过境, 护照会少盖了一个马国入境章. 胆小的还是不要试了.

如果反过来走, 从马国坐火车到新加坡, 就没有这种问题了. 乘客会在新山办理马国出境手续, 再在兀兰车站办理新加坡入境手续. 顺序是正常的. 只是在兀兰车站下车时, 要带上所有的行李, 通关检查.


就算手上没有火车票, 游人还是可以进入丹戎巴葛火车站. 可以在右边的到达月台走走看看. 实际上, 这个月台边上, 不时有路人在喝咖啡和聊天, 不是禁区. 丹戎巴葛火车站的月台, 位于火车站主建筑的后方. 两条具有悬臂式屋顶的月台很长, 像伸展出去的双臂, 指向远方. 车站的月台与主建筑物, 一高一矮, 一长一短, 形成强烈对比. 在两个月台的中间, 还有一些老式的车站设施, 可以看一看.

丹戎巴葛车站是新加坡的火车总站. 在车站的旁边有个车场及货场. 在车场里面, 除了可以看到各类客货车厢, 还可以看到一个转车台. 在车场的后面, 甚至可以看到一间小庙. 小庙和住房是铁路工作人员在此生活的印迹. 可是这一切, 很快就要变成历史了. 令人感慨万千.

下南洋: 新加坡铁路

一次, 偶然碰到了两个新加坡人. 听他们讲到从新加坡乘火车出游的计划. 觉得很好奇, 就问道: 新加坡不是个小岛吗? 小岛上会有铁路吗? 他们说, 新加坡有铁路, 从新加坡乘火车, 可以去吉隆坡, 去曼谷等地. 对了, 想起来了, 有名的东方快车不就是从新加坡出发, 经过吉隆坡而开去曼谷的吗?

实际上, 新加坡不但有铁路, 新加坡铁路竟然也已有100多年的历史了, 够老的了. 新加坡铁路修建于英国殖民时代, 是贯穿马来半岛的马来亚铁路计划的一部分. 这条铁路一直从新加坡延伸到泰国的北部. 当泛亚铁路的老挝段修通之后, 这条铁路还可以一直通到昆明.

只可惜, 因为一些历史的原因, 新加坡铁路将在2011年7月之后, 在新加坡本岛停止运行了. 也就是说, 现在是进行新加坡铁路告别游的最后时机了.

说来话长, 早在1869年, 连接新加坡码头的新加坡铁路方案就被提了出来. 但一直到了1899年, 该方案才被英国当局批准. 新加坡铁路(The Singapore-Kranji Railway)于1900年破土动工, 1903年建成通车. 当时, 新加坡铁路上设有5个火车站, 分别为新加坡登路总站, 纽顿站, 古鲁尼站, 武吉知马站和兀兰站.


几年之后, 新加坡铁路又向南延长到了新加坡码头, 火车站也增加到10个, 好不热闹. 1932年, 新的新加坡丹戎巴葛总站建成, 取代旧的新加坡登路总站. 从此, 新加坡铁路的格局保留至今. 但是, 沿线只有三个火车站被保留了下来. 这三个火车站分别为丹戎巴葛总站(Singapura), 武吉知马站(Bukit Timah)和兀兰站(Woodland).

不过, 当时的新加坡铁路只是岛内的铁路. 乘客还无法从新加坡直接坐火车去马来半岛. 人员和货物都要在兀兰火车站下车, 再转搭渡轮, 渡过柔佛海峡之后, 在对岸的新山再上火车继续北上. 十分麻烦. 直到1923年, 当新柔长堤建成之后, 新加坡铁路和马来亚铁路对接. 乘客就可以直接坐火车从新加坡去马来半岛了.

1965年, 新马被迫分家, 许多新马机构都一分为二. 于是, 就有了新币和马币(当时是等值的), 有了新加坡大学和马来亚大学, 也有了新航和马航, 等等. 但是, 不知道是什么原因, 铁路没分家, 新加坡铁路和马来亚铁路全归马国所有. 新加坡的火车站属马国, 轨道及周边25米的土地也归马国. 这就形成一种特殊国中之国现象. 如果要穿过一下铁路, 就要从新国的土地, 踏上马国的土地和铁轨, 再走到新国另一边的土地上.

也许是当时的一时疏漏, 却为后来的新加坡城市建设留下了许多问题. 新加坡铁路仍为窄轨的单轨线路, 车速不快. 一天也没有几班车. 铁路两边的土地也难以大规模地开发, 留下大片的丛林和荒地. 就算要修一条通过铁路的人行道, 也要大费周章地建座高架桥. 乘火车沿者新加坡铁路走一遭, 火车在丛林中穿行. 很难想象这是在一个国际化大都市内行驶. 反而像在一大山村里穿行.


此外, 直达城市心腹之地的大片土地被外国佣有, 更是新加坡政府的心头之痛, 也带来安全上的巨大隐患. 所以, 新加坡一直希望能劝说马国, 停运新加坡铁路以收回铁路沿线的土地, 重新发展. 马国则趁机吊起来卖, 争取最大的经济利益.

新马领袖最终达成了协议. 新加坡以市中心同等面积的土地换取新加坡铁路的土地. 终于, 新加坡铁路的本岛段将要在2011年7月, 走进历史了. 2011年7月1日之后, 从新加坡出发的火车将从兀兰站出发, 直接通过新柔长堤, 到达马来半岛. 在新加坡本岛, 人们再也看不到火车的行驶和鸣笛了.

印尼: 墨拉比火山和婆罗浮屠

中爪哇的墨拉比(Merapi)火山, 是印尼最活跃和最危险的活火山. 她的每次大爆发, 都会对周围密集的社群造成巨大的破坏. 墨拉比火山的大爆发和历史上婆罗浮屠(Borobudur)的神秘消失有关.

我们知道, 要看世界上最大的佛塔, 就要去世界上最大的回教国印尼. 印尼的爪哇岛有一座世界上最大的佛塔, 叫做婆罗浮屠. 婆罗浮屠也就是那著名的极乐佛塔. 她是一座金字塔式的实心佛塔, 高达42米的曼陀罗. 婆罗浮屠由200万块火山岩石块镶嵌而成, 工程巨大, 雕刻精美. 那么, 在一个回教大国, 为什么会出现一座巨大的佛塔呢?

原来, 在公元7-9世纪, 印尼群岛曾是个佛教中心. 那时, 苏门答腊岛上的佛教国室利佛逝(Srivijava)取代扶南成为区域的海上强国, 控制着中印之间的海上通道. 受到室利佛逝(也叫三佛齐)的影响, 中爪哇也出现了一个叫做夏连特拉(Sailendra)的佛教王国. 在夏连特拉鼎盛的778-856年间, 中爪哇人修建了这座婆罗浮屠极乐佛塔, 比著名的吴哥寺还要早上300年. 当时, 佛国夏连特拉动用了几十万人工, 费时约75年才建成了这座世上最大的佛塔.

可是好景不长, 墨拉比火山的连年爆发破坏了夏连特拉的生存环境. 夏连特拉佛教王国神秘地消失了, 婆罗浮屠也遭人废弃. 1007年, 婆罗浮屠在一场墨拉比火山大爆发之后, 完全被火山灰掩埋了起来. 这虽然是件不幸的事件, 却让大佛塔逃过了随后800年, 可能的人为破坏. 因为, 在此后不久, 中爪哇的佛教逐渐衰微, 印度教的势力兴起. 后来, 回教势力又席卷而来. 如日, 爪哇岛上的佛教建筑已难得一见了.

到了大航海时代1814年, 英国副总督莱佛士(Thomas Stamford Raffles), 根据史料和民间的传说, 重新从一座长满树林的小山下, 重新发现了这一惊人的艺术珍宝. 早在1907年, 荷兰人就开始清理这座宏伟的佛塔. 但一直到了1973年, 婆罗浮屠在得到了联合国教科文组织2500万元的资助之后, 才开始了大规模的修复工程. 1975年, IBM加入修复工程, 将80万块石头的资料输入电脑. 经过电脑的重新组合和拼装. 整个建筑群, 才在1983年重新拼装完工, 重见天日. 1991年, 婆罗浮屠被列入世界遗产名目.


婆罗浮屠遗迹公园, 从早上6点开放到下午5点15. 早上不到6点, 就有许多洋人等在公园门外了. 我们也加入了那个购买外国人门票的队列. 6点刚过, 大家都争先恐后地购票入门. 大家都快速地登上婆罗浮屠, 和从远处火山背后升起来太阳比赛. 争着观赏, 在第一缕和煦阳光照耀下的婆罗浮屠佛像. 佛像露出了神秘的微笑.而四周环抱的山峦, 也被神秘的薄雾笼罩着. 眼前迷人的景色令人震撼, 游客们纷纷拿出的照像机.

婆罗浮屠象征着佛教的宇宙观. 十层佛塔表示着佛教的十级正果. 佛塔下方上圆的结构也表示着地方天圆的理念. 佛塔下面方形的1-6层, 象征着茫茫的大地. 上面7-10层的圆形, 则象征着沧沧的天宇. 游人从东面开始登塔, 按顺时针方向绕行, 逐层走向顶端, 象征着一个人逐步达到完美的精神境界.

此外, 已完全陷入地下的塔基是色界(地狱世界), 据说刻有160幅表示人的欲望与因果轮回的浮雕. 2-6层是欲界(人间世界), 计有1200多幅叙事浮雕. 佛传图描绘了佛陀从降生到磐涅的全过程. 善财历参图的题材则多为佛陀菩萨, 动物飞鸟, 舞女乐师, 渔民猎人, 国王武士, 古船和战争等等人间生活场景. 布满小孔和微粒的火山石, 较好地表现出人体肌肤的柔润感, 使得雕刻的人物栩栩如生. 此外, 2-6层也建有石壁佛龛和佛像432个. 只是许多佛头已不见了踪影.

7-9层为无欲界(仙人世界), 建有72座钟形佛塔, 塔上布满塔孔, 形似竹篓. 塔内各置一尊佛像. 幸运佛像被塔身罩住, 只能透过塔孔看到. 相传, 人们如能用手从石块之间的孔中摸到幸运佛像的手, 便会带来好运. 如今, 多个塔身已被打开了, 可以看到精美佛像的完整身姿. 婆罗浮屠顶端第10层的主佛塔是空界(极乐世界), 塔高7米. 主塔内有两个空室, 象征着佛陀的磐涅.


清晨的婆罗浮屠是静思的好去处. 不久, 当地的游客就涌来了. 佛塔上坐满了红衣白衣的回教徒. 猛然醒悟, 这里可是世界上最大的回教国呀.

印尼: 婆罗摩火山(下)

1292年, 元军的千艘战舰, 从泉州出发征讨爪哇. 元军在灭了信诃沙里国的同时, 无意之中扶植起了一个强大的满者伯夷(Majapahit)印度教王国. 满者伯夷以泗水一带为中心, 四处扩张. 最后控制了整个爪哇岛, 苏门答腊, 马来半岛的南部, 婆罗洲, 巴厘岛和龙目岛等地区. 垄断了从南海经马六甲海峡到印度洋的海上贸易通道. 从而, 满者伯夷成了200年的区域霸主.

1405年, 郑和开始下西洋. 为了打破满者伯夷对南洋的垄断地位. 郑和一面扶植满者伯夷的对手马六甲, 旧港和苏门答刺各国, 一面也派大批中国回教徒打入满者伯夷的核心地区, 以泗水为中心的东爪哇. 这些回徒先贤, 在爪哇广建回教堂, 壮大回教社群. 1424年, 明成祖还专派郑和到旧港封施二姐为旧港宣慰使, 巩固旧港在南洋地区的回教中心地位. 当施二姐在1440年移居爪哇的新村之后, 爪哇回教社群的势力就进一步加强了. 如今, 在泗水还能找到后人为纪念郑和而建的郑和清真寺.

到了1527年, 左手持经, 右手拿剑的回教大军, 在隆隆战鼓声之中, 终于击溃了区域霸主满者伯夷. 满者伯夷的印度教士和贵族纷纷跳海逃往巴厘岛, 使巴厘成为一个新的印度教中心, 直到今日. 除此以外, 也有一些满者伯夷的国人逃到离泗水不远的腾格尔火山地区, 在偏远的火山脚下定居了下来. 他们自称为腾格尔人, 以种植土豆和洋葱为生.

近年来, 来看火山的人多了. 当地的腾格尔人建起了客栈. 也开始养马, 靠驮游客上火山口看日出来讨生活. 当然, 也有人装备上了吉普车, 载更多的游客穿登火山越沙海. 挣更多的钱. 腾格尔人还保留着其强捍的一面. 那天, 在沙海里, 曾看到一幕令人难忘的影像. 腾格尔小伙在沙海里骑马奔驰, 而一位红衣少女则骑着铁骑驰骋沙海. 好像, 我回到了满者伯夷的年代. 又或是进入了一部武侠片的拍摄现场?


腾格尔人仍保留着印度教的信仰. 他们甚至在腾格尔沙海中修建了一座印度神庙. 那可是一座真的神庙. 而不是幻觉中的海市蜃楼. 此外, 腾格尔人还留存着一些古老巫教的传统. 比方说, 卡索多(Kasodo)火山祭就是一种很可怕的传统. 和河南河伯娶亲的巫祭有得一拼. 以前, 腾格尔人会定期从村中选出婴儿祭品, 抛入火山口以平息火山之神的愤怒, 保佑全村人的平安. 如今, 每当十月的月圆午夜, 抛入火山口的只是一般的祭品了, 像钱币, 蔬菜, 鲜花和鸡只什么的. 表达的却是对火山不变的敬畏.

200多年之前, 婆罗摩火山曾经沉寂了一阵子. 火山口里也曾出现过一个火山湖. 可是, 近几十年来, 婆罗摩火山又变得十分活跃了起来. 火山湖消失了. 火山也不时地会突然喷发. 2004年6月8日, 几个游客正沿着梯级往火山口上爬. 在毫无预警的情况下, 火山突然喷发. 火山石劈头盖脸地砸下来, 造成了2死5伤的惨祸. 婆罗摩火山在2007年再次喷发了之后, 就又平息了下来. 只是不停地冒出白烟. 形成了特殊的景观.

在婆罗摩火山观日出是十分有名旅游活动. 游客一般会去两处观日出. 选择吉普车之行, 可以登上Penanjakan山顶的观景台, 远远地观赏婆罗摩火山的日出. 要徒步或骑马的游客, 可以选择爬上婆罗摩火山口, 看腾格尔外火山口上的日出. 对我们来说, 后者更具吸引力. 想象一下, 光是在星空之下, 徒步穿越茫茫的沙海, 就足以让人心动, 不远千里, 到访一次了.

西莫洛拉旺村是最靠近婆罗摩火山的小镇, 就在外火山口的外面. 在此住宿一夜, 次日凌晨登上火山口, 最为方便. 客栈Cafe Lava的地理位置绝佳, 很难不选这里住宿. 客栈的老板娘虽然看起来有点凶, 但是却很喜欢小孩子. 至少对小儿很好, 问长问短的. 听说我们要早起看日出, 就主动要求帮我们的儿子雇一匹小马. 讲好了价钱, 6万盾来回婆罗摩火山.


客栈的人很早就来敲门. 这样, 我们早上4点就出发了. 天黑漆漆的, 风冷飕飕的. 马夫早就等在门口了. 所谓骑马爬山, 其实是人坐在马背上, 由马夫牵着马慢慢地走. 马儿下去沙海. 不走吉普车走的大路. 走的是坡度很陡的马路. 所以, 很快就下到了沙海. 沙海里, 沿着沙地上的白色标记, 向婆罗摩火山进发. 马夫牵着马在前面走, 我徒步跟在后面. 凌晨时分, 走沙海之中, 感觉十分异样, 很难用语言来表达. 只见那沙海的尽头, 外火山口的上面, 群峰耸立. 东方的天空开始泛白. 好像到了另一个世界.

马夫走得较快. 开始的时候, 我还能跟得上. 可是等到开始向几百米高的火山上爬的时候, 我就渐渐地跟不上了. 最后, 我们在火山口下会合. 登上那247个台阶, 来到火山口的峭壁上面, 等着看日出. 一阵风吹来, 火山口冒出的硫磺气体, 吹向我们这一边, 十分地呛人. 比我们先到火山口的两位日本妹妹, 实在受不了. 没等看到日出, 就捏着鼻子下山去了. 我们在不停地咳嗽声中, 坚持了下来. 等到风向一转, 硫磺气体吹去了另一边. 我们可以好好地喘口气了.

太阳很快就在外火山口的山上, 升了起来. 隔着火山烟雾看日出, 好像雾中看花, 虽然很模糊, 也别有一番风味. 很快, 天就亮了. 周围的景物变得清晰了起来. 隔着栏杆, 向寸草不生的火山口看下去. 在火山口底下, 凝固成一块一块的火山岩之中, 有一个不大的洞. 巨大的浓烟正从那个中洞中涌出, 散发出浓烈的硫磺气味. 在我们周围, 凝固的火山岩上面, 可以看到游客的涂鸦.

骑马回到客栈, 我们吃了客栈准备的免费早餐. 老板娘走过来对我们说, 刚好有辆送客的车要下山, 问我们要不要搭车. 就这样, 我们每人只花了2万5的车费, 就舒舒服服地下到Probolinggo的长途车站. 从这里我们搭车去泗水. 只花了2-3个小时的车程, 用了一人13万印尼盾的车费, 我们就到达东爪哇的首府泗水了.

印尼: 婆罗摩火山(上)

处在一个最古老火山地带的婆罗摩火山, 是爪哇岛上最美丽的火山. 和巴厘岛的巴杜尔火山一样, 婆罗摩火山也是一个奇特的大火山套小火山的结构. 其巨大的外火山, 远古的腾格尔(Tengger)火山, 大约在82万年之前生成. 几十万年以来, 这里的地貌发生了五次重大的变化. 火山最高的时候, 曾达到4500米高, 是爪哇的最高峰. 古腾格尔火山塌陷之后, 形成了一个直径16公里的巨大的外火山口, 十分地惊人.

现在我们看到的腾格尔火山口, 最后形成于4千5百年之前. 破火山口的直经约为10公里, 里面有个大大的沙海. 在那无尽的沙海之中, 新近又冒出5-6个小火山. 不过, 站在沙海中, 有时只能看到其中的三座. 那就是2392米高的婆罗摩(Bromo)火山; 巴托克(Batok)火山, 就是2470高的椰壳山; 以及2650米高的Segarawedi Lor火山. 站在灰黑色的巨大沙海之中, 面对着三两座奇特的小火山, 再看到背景中远处高达3676米的斯摩鲁(Semeru)火山. 真有身处末日世界的感觉.

婆罗摩火山所在的婆罗摩-腾格尔-斯摩鲁(Bromo-Tengger-Semeru)国家公园, 位于泗水西南大约150公里处. 从泗水出发, 只需要4个小时的车程就可以到达. 所以, 多数登婆罗摩火山游客都从泗水出发. 如果不在泗水包车的话, 一般要乘大巴从泗水到Probolinggo. 再换乘小巴, 经过小村Ngadisari, 一直爬到外火山口之外的西莫洛拉旺村(Cemoro Lawang). 此外, 从巴厘岛出发, 去婆罗摩火山也不太困难. 从登巴萨开去泗水的大巴, 都会路过Probolinggo. 可以在那里下车, 再转车去西莫洛拉旺村.

那天, 要离开巴厘去爪哇了. 花了30万盾包了一天车. 早上吃了早餐退了房之后, 就把行李放在车上. 让行李随我们游一天的车河. 在那天行程中, 特别将登巴萨(Denpasar)安排为当天的最后一站. 虽然登巴萨是巴厘的首府重镇, 现在却很少有游人专程到访了. 可是, 在20-30年之前, 库塔还没有开发, 登巴萨曾是背包客的大本营. 哎, 往事真是如烟啊.

先到登巴萨的巴厘博物馆, 看了看几座巴厘式的宫殿建筑. 接着就去唐人街(Jl Gajah Mada)附近的巴东市场(Pasar Badung)了. 从登巴萨名字中有个巴刹(Pasar,市场), 就知道传统市场对于登巴萨有多么重要了. 巴东市场里人多吵杂. 可是那里的鲜花, 水果和蔬菜摊位看不尽. 除此而外, 服饰, 布料和篮子的摊位也同样让人流连忘返.


傍晚, 司机送我们去登巴萨的Ubung车站. 一人花了200盾买票进了车站. 虽然奇怪, 印尼的长途车站却都要买票才能进站的. 问了一个人, 找到了一辆去晚上要开去泗水的大巴. 讨价还价之后, 花10万盾一张, 买好了去Probolinggo的夜车票. 随后, 在车站的摊位上吃了点东西, 就上车等着车开.

大巴从登巴萨开出之后, 开到了巴厘西部的Gilimanuk渡轮码头. 大巴排队, 直接开上了渡轮. 乘客纷纷下车, 到上面的船舱里休息. 渡轮离开巴厘岛, 驶向对岸的爪哇岛. 到了爪哇的Ketapang码头, 乘客上车, 大巴开下渡轮, 继续向泗水行驶. 车灯关了之后, 大家都睡去了. 半夜时乘客被叫醒, 下车吃了一顿免费的印尼式自助餐. 凌晨又被司机叫醒, 说Probolinggo到了. 我们下车之后, 刚好就有三轮车夫上来兜生意. 我们花了1万盾, 让车夫送我们去Probolinggo的长途汽车站.

时间太早了, 还没有小巴上山. 我们就在车站后面的摊位上慢慢地吃早餐, 打发时间. 天大亮之后, 我们在车站前面的路边, 找到了上山的小巴. 人上齐了, 就开车了. 车费只要2万盾, 很值得. 小巴一直开上2000多米高的外火山口, 山景十分地壮观. 只是路上不断地上人, 车门上都吊着乘客. 蛮恐怖的.

当地人都在Ngadisari村下车了, 只有我们一行上去到西莫洛拉旺村. 在下车的地方, 找到了一家叫做Cafe Lava的客栈. 放下背包, 喝了杯店家准备的热咖啡. 别说, 山上和地上还真是两重世界. 地上燥热多灰. 山上凉爽, 空气清新. 住在山上真好.


从客栈走上去, 不远处就是外火山口边缘上的观景处了. 沙海的景色绝佳. 按图找到了沙海内的几个小火山. 最年青的椰壳山, 具有优美绝妙的火山锥. 婆罗摩火山远看并不起眼. 但她十分地活跃, 现在还不时地喷出白烟. 让人看一眼就难以忘怀.

回客栈吃了午饭, 再上到外火山口的边缘. 一股莫名的冲动, 驱使我沿着大路一直走下外火山口, 走入那茫茫的沙海. 在沙海中, 高一脚深一脚, 完全没有漫步月球的潇洒走一回感觉. 朝着椰壳山脚下的时隐时显的印度庙走去. 还好那不是个海市蜃楼. 是爪哇岛上唯一留存的印度教徒, 腾格尔人的神庙.

从椰壳山向左转, 就是大名鼎鼎的婆罗摩火山了. 火山口不停喷出的白烟, 那就是标记, 不会走错的. 沿着熔岩形成的山脊向上攀爬, 来到了婆罗摩火山口的下面. 再爬上250个人工台阶, 到达内火山口的边缘. 完成了从外火山口到内火山口, 这段3公里的路程. 仿佛从一个世界走到了另一个世界.

印尼: 龙目林查尼火山(下)

住店的那一天, 不巧店里没有其它要登山的游客, 无法分担向导和挑夫的费用. 好在我们只准备爬到火山口. 从登山路线图上看, 从塞那鲁到火山口只有一条路, 用不着向导带路. 此外, 因为准备当天来回, 只带两顿干粮和一天的食水, 轻装上山. 也不就用不着雇挑夫了. 可是, 当我们下午回来的时候, 路上却碰到了好几队上山的人马, 其中有一队正是我们所住客栈组织. 真是好不巧呀.

客栈的人也曾问我们要不要请向导. 接待我们的小伙就说他曾经当过5年的向导. 除了登山, 向导还可以带游客去周围的瀑布和乡村游逛. 当我们说不要向导后, 他们也就不再勉强了. 而在巴厘的巴杜尔火山, 情况可就不同了. 听说向导会堵在客栈的门口, 强迫还未雇向导游客, 通通雇了向导, 才可以爬火山.

为了在天黑以前赶回客栈, 我们在早上5点起床之后, 就上路登山去了. 这时, 天还没亮, 四处显得静悄悄的, 很有点登火山的气氛. 在大路上走了不一会, 马路就到尽头了, 后面就只有泥巴山路了. 路口有一家徒步登山中心(Rinjani Trek Centre). 按照旅行手册, 游客要在这里要交付进入林查尼国家公园的入门费. 可是, 现在实在是太早了, 连一个人影也看不到. 我们只好直接走过去了.

徒步中心的海拔高度约为600米, 是坐车可以到达的最高点, 也是徒步登山的起点. 这里离海拔2600米高的火山口约有9-10公里的山路, 需要不停地爬上个6-7小时才能到达. 虽然在热带地区登山十分地消耗体力, 但这里的山路还不算太难爬, 还用不到手脚并用的地步. 山路上一般都有露出地面的树根, 可以当成台阶踩一踩. 这样, 就还不算太滑太难爬吧.

徒步中心到公园的山门有1.5公里左右的泥路. 窄窄的小路的两边都是山民立的篱笆墙. 隔着篱笆, 可以看到他们的草屋, 香蕉园和老牛. 走着走着, 天已经麻麻亮了. 我们也来到了公园的山门, 算是正式进入林查尼国家公园的地界了.


0公里处的山门, 其海拔标高为720米. 从这里开始, 就再也看不到山民的房子了. 整个山路上, 甚至连个人影都看不见了. 山路上, 每隔半公里或一公里就能看到的小小的, 从这里开始算起的里程碑. 每当筋疲力尽的时候, 看到了一个里程碑或休息站, 那都是一种精神上的鼓励, 知道自己又克服了半公里的山路.

在这段约8公里长的山路上, 每隔1-2公里, 就设有一个休息站. 从山门到火山口, 中间一共有4个休息站, 分别标为休息站1 (POS I), 休息站1.5 (POS EXTRA), 休息站2 (POS II)和休息站3(POSIII). 海拔的标高分别约为760米, 1100米, 1500米和2000米. 海拔越高休息站就越难建, 其间隔也就越远. 每个休息站都有标牌, 标出此地的海拔高度, 以及到前一个和后一个休息站的距离. 休息站也设有一两个休息亭, 供游客歇脚和煮饭. 周围处处可以看到生火煮饭的痕迹.

当天上午, 天气还不错. 由于没有下雨, 山路比较好爬, 我们进展很顺利. 每走到一个休息站, 看看手表, 发现都比地图上标出的所需时间要短, 很开心. 边休息边喝水, 边吃带来的早餐和高热量的果仁和巧克力.一来可以减轻负荷, 又可以补充能量. 想到, 有人说过, 爬山的技巧就是踩稳了一步, 再踩另一步. 没错, 就是这样, 一步一步地爬上来了.

半山腰上的热带雨林密布着参天大树, 树荫遮住了阳光. 不用当头晒太阳, 就还不算太热. 这时的雨林之中, 除了我们的脚步声, 还不时地听到, 长尾猴在枝头上跳来跳去的的声音. 而随着海拔高度的增加, 高大的树木就变得越来越稀少了, 木麻黄树也少起来. 而在2000米以上的云雾当中, 见到的就多是高山植物了.


花了将近6个小时, 我们登上了外火山口. 此处, 似乎异乎寻常地宁静. 完全看不出来, 只在几个月之前, 这座火山曾猛烈地喷发过. 这里, 只能看见几棵被烧焦了的秃树干, 孤零零的立在那里, 一片萧瑟. 不过, 在这里到处都可以看到满地的火山石. 成片的火山灰上已长出了杂草. 有人用一只只放在木棍上倒置的矿泉水瓶子, 在火山口上排成了一条线. 或可当路标, 或可集雨水.

因为是中午时分, 山上还不算很冷, 穿上带上来的夹克就足够了. 见时间还早, 不用马上就赶回去, 就沿着火山口的山脊, 走了一走. 雾大, 两边都看不到底. 没想到, 这山中天就像孩儿脸, 说变就变. 转眼之间就下起雨来了. 赶快拿出背包里的雨衣穿上, 慢慢走下山, 来到一个休息亭.

雨下大了, 就只好在休息亭里躲雨和吃午餐. 消磨一会, 雨变小了. 我们就慢慢地走下山去. 在路上, 碰到了两队上山的人马. 一队是亚洲人, 另一队是洋人. 都是向导在前, 中间是游客, 挑夫用扁担挑着行李押后, 一路冒雨向山上爬去. 再往下走, 看到另一队洋人人马占据了一个休息亭. 向导在旁生火烧饭. 好容易将炉火点着了, 一阵大雨就把炉火给浇灭了. 只听到惨叫声一片.

因为下雨路滑, 下山竟然比上山还消耗时间. 一方面觉得在天黑之前下山已没什么问题, 没了压力, 另一方面也没什么力气了. 我们走的很慢, 走走停停. 就在这时, 一队本地的登山队伍赶了上来, 速度很快. 我们只好站在路边让路. 他们一边从我们身边走过去, 一边热情地和我们打招呼. 真让人惊诧. 他们全都自己背着巨大的背包. 队伍后面一个挑夫也没有. 他们在超过我们之后, 一溜烟就不见踪影了. 我们一直走回塞那鲁小村时, 才再次见到他们. 在一家小客栈吃饭的他们, 很远地就认出了我们, 隔着街大声地和我们打招呼.

登林查尼火山, 是一生一次的难得体验. 就算是在大都市出生成长的人, 只要克服内心里的畏惧, 就能登上不可能登上的高山, 达到不可能达到目标.

印尼: 龙目林查尼火山(中)

林查尼火山的主峰, 海拔超过3700米, 是印尼排名第二高的火山. 林查尼的外火山, 早在100多年前就开始休眠了. 外火山口的里面, 已经出现了一个长8公里, 宽6公里的美丽的火山湖海之子(Dabau Segara Anak). 当地的莎莎克(Sasak)人和巴里人, 每逢农历的十五, 就会到这里拜祭天神Anjani并用泉水洗去身上的病痛.

这个火山在小睡了一阵之后, 又苏醒了过来. 在1994年到1996年的连续喷发之后, 火山湖的边上又长出了一个新的, 绝妙无比的火山锥新手指山(Gunung Barujari ). 而在2004年, 林查尼火山再次爆发, 火山灰直冲上3000米的高空之中. 三年之后, 在2009年的4月和5月间, 火山又大喷发了.

火山立刻就关闭了, 游客不允许登山. 一直等到2009年11月的下旬, 林查尼火山才再次全面对游客开放. 可是, 这时龙目岛已开始进入雨季了. 林查尼国家公园也开始禁止游客在夜间登山. 本想要在晚上爬上外火山口, 次日看日出的计划就落空了. 要看日出的话, 就需要雇向导和挑夫. 第一天白天上山, 在山上搭帐篷住一夜, 第二天早上起来看日出. 也可以参加到外火山口看日出的二天一夜的团, 费用在100万盾以上.

想到在这雨季里, 要在寒风之中的山上住帐篷, 不会是什么好滋味. 再加上雨季看到日出的机会也比较小. 就决定不强求看日出了. 而改为白天登山, 到达火山口后, 当天就赶来回, 不在山上住帐篷. 这样, 虽然路上艰苦了一点, 要在一天内走完来回近20公里的山路. 却也不用着雇挑夫, 背着帐篷, 睡袋和烧饭的家伙, 轻轻松松地上山了.

其实就算不爬火山, 塞那鲁小村附近也有不少看点, 可以花点时间走走看看. 除了远看火山的英姿, 近看瀑布的壮观. 还可以到附近的莎莎克小村走走. 看看他们的稻田和果园. 再找找那龙目传统的郎邦稻草屋(lumbung). 在路上碰到的每一群人, 都会友好地大声地和我们打招呼, 并主动地问我们是否需要帮助. 我们说要找什么, 所有的人都会热情地为我们指路. 真让人满心温馨. 让人想起在中美洲的日子, 陌生人见面都会大声地打招呼. 好亲切.


据说, 龙目的莎莎克人来自缅甸, 拥有和缅甸的山地人相同的传统服饰. 莎莎克人非常地纯朴和友善. 他们比不上巴厘人的浮华, 也不如爪哇人那么张狂. 但是, 他们含蓄的眼神, 青涩的腼腆, 给人一种非常纯净的感觉. 此外, 莎莎克人也是印尼宗教信仰的活化石. 在龙目岛, 从深山到海滨, 不同的莎莎克人信仰也不相同. 一些山地人(Bodha)的原始拜物和佛教成份多一些. 另一些人(Wektu Telu)又在其印度教的传统中加上了回教的元素. 不过, 多数的莎莎克人(Wektu Lima)接受了回教的教义, 建起了大大小小的回教堂.

林查尼喷出的火山灰肥沃了当地的土壤. 沃土可以为村民带来了好收成. 他们在此种植的稻米, 大豆, 咖啡, 烟叶和棉花, 都是顶呱呱的. 当然, 这里也有成片的热带果树, 四处花果飘香. 后来, 我们从村民那里, 用十分低廉价格, 买了1公斤上好的高山咖啡豆. 回家之后, 自己花时间, 精心地烘培碾磨成粉, 再冲泡出一杯杯咖啡. 咖啡香醇持久. 不忘的却是那山民们纯朴的身姿.

据说, 林查尼的瀑布流水是全印尼最纯净的圣水, 可以包治百病. 离塞那鲁村较近的2个瀑布离住处不远, 也不太难走. 自己走去就成, 不用请向导. 瀑布入口有个收费亭, 早晚没人, 白天却要收2千盾入门费. 进门之后, 花上个15分钟走下那200多个台阶, 就能听到瀑布的轰鸣声. 很快, 25米高的Sindang Gila瀑布就出现在眼前了. 这个瀑布下面长满了热带植物, 很有点特色.


这里的本地人很多, 多数都在瀑布下洗圣水浴. 也有少男少女一起走来洗圣水浴的. 与其说, 圣水能去百病和促进头发生长. 还不如说, 圣水代表纯洁. 情男痴女来到此水滴石穿的地方, 那有不表达海誓山盟的?!

晚上, 又在下村里乱走了一阵. 最后在路边找到了一家小餐馆. 东西不贵, 2万盾就可以点一盘抄饭或抄面. 再来一杯现榨的果汁或冰咖啡, 慢慢地等着上菜. 突然停电了. 晚餐就变成了烛光晚餐. 这就是晚上在小村唯一的消遣了.

印尼: 龙目林查尼火山(上)

中国有三神山, 蓬莱, 方丈, 瀛洲. 印度也有代表大梵天, 毗湿奴, 湿婆的三座须弥圣山. 而在巴里和龙目人们的心目中, 也有三座火山是十分重要的圣山. 那就是巴厘的阿贡(Agung)火山, 东爪哇的婆罗摩(Bromo)火山以及龙目的林查尼(Rinjani)火山.

当我们的班机飞到龙目岛上空的时候, 正值日落时分. 在空中看日落和晚霞, 十分艳丽. 再从空中看下去, 晚霞沐浴中的龙目岛, 真是美极了. 飞机在龙目岛的上空盘旋. 夕阳, 彩云, 海水, 海岸, 火山, 构成了一幅人间美景. 这 就是她了, 被称为20年前巴里岛的龙目岛. 令人过目难忘, 那最后的世外桃园.

飞机终于在龙目机场降落了. 天色也已经暗了下来. 机场很小, 一下就走出来了. 在机场的出口处, 看到一个小小的出租车售价窗口. 在此花了2万9千盾, 买好了去马塔兰(Mataram)市中心的出租车票. 一走出门, 就有出租车司机跟上来. 把出租车票和写在纸上旅馆地址给他看. 司机说知道这个地点, 就让我们上车. 龙目机场离马塔兰的Cakra商业区大约只有4-5公里的路程. 出租车很快就进城了, 也看到了马塔兰购物中心, 龙目岛唯一象样的现代购物中心.

马塔兰虽说是龙目岛的首府, 但并不是游客常停留的地点. 游客一般都直奔圣吉吉海滩而去了. 这样一来, 就算天晚了, 也不太担心临时找不到住处. 所以没有事先定旅馆. 而给司机的Karthika II旅馆地址, 是从一本旅行手册上抄来, 位于市中心的一个地方.


到了Karthika II旅馆. 见到这里是个巴里式庭院, 很不错. 问了一下房价, 也很便宜. 就要求进去看看房间. 执班的店员拿了房间的钥匙, 好像说了句, 没淋浴. 我们都没注意到. 进去看房时, 找了半天, 也没在房内找到淋蓬头. 就问, 淋浴设备呢? 店员说, 我都说了没淋浴了吗. 原来, 这里是印尼本地人住的旅店. 所谓洗澡的设备, 就是一个很高的接水池. 水池里面有个瓢. 洗澡时, 就用这个瓢在水池里舀满水, 一下一下浇下去的那种古典式的洗浴法. 想起来, 很搞笑.

既然这里没淋浴, 就问附近那家旅馆有淋浴. 店员写了个名子并帮忙画了个简图. 我们走回大路, 再沿大路向回走一点. 觉得到了该转进一个小巷了. 就去一个便利店问一下路. 店员是个年青的小伙子. 他却说要向前再走两条巷子才转弯. 我们有点疑惑, 还是继续向先走. 这时, 那个店员从后面追了出来, 说他搞错了, 还是应该在上个小巷转弯. 我们只能感谢龙目人的纯朴, 要不然就要背着背包转圈子了.

出了小巷, 很快就看到路口的Viktor旅馆的招牌了. 走进旅馆巴里式的大门. 一问, 果然这里有西式的热水淋浴. 就在此找了一间房间, 住了下来. 不早了, 我们丢下行李, 就出门了. 朝马塔兰购物中心(Mataram Mall)方向走去. 到购物中心时, 那里还没打烊. 在商场内转了一圈, 在超市买了一些食品和食水, 为进山作好准备. 又在快餐店吃了晚饭, 才走回旅馆歇着.

第二天早上, 在吃了旅馆提供的免费早餐之后, 我们花了半天时间, 走访了马塔兰的几个主要景点. 先去马塔兰印度王朝的旧王庙和水宫拍了几张照片, 又在马塔兰传统市场内转了一圈. 基本上, 我们是这些景点的唯一的一批游客. 神庙和宫殿内都十分安静. 完全看不到巴里岛景点的那种吵杂.

等到中午时分, 回旅馆退房, 付了我们三人的房费16万盾. 我们对店家说, 要去林查尼火山脚下的小镇塞那鲁(Senaru), 让他帮我们叫一辆蓝鸟出租车. 店员说, 去塞那鲁的路很远, 出租车费可能高达25万盾. 如果包他朋友的bemo, 会便宜一些. 我们觉得天热路又远, 还是出租车有冷气比较好. 就谢绝了店员的好意, 让他打电话叫出租车. 过了不一会, 蓝鸟车就来到门口了.


从马塔兰到塞那鲁有接近90公里的路程, 其中的许多路段又是山路, 耗时长达2个半小时. 一路上的风景如画, 时而蓝天碧海, 时而高山白云. 不时还可以看到路边等候游人喂食的猴群. 到了目的地, 出租车的车费表显示出24万的车资. 乘出租车的车费虽然贵了一点, 却省去了转车的麻烦. 如果使用公共交通的话, 就要先要坐bemo去马塔兰的汽车站, 再坐长途车去Anyar. 从Anyar, 还要再转乘bemo和摩托车上山, 最后才能到达塞那鲁.

塞那鲁是个山间小村落, 山路的两边都是一家一家, 供登山客歇脚的客栈. 因为是淡季, 这里的游客不多. 我们住在Pondok Senaru. 是一家最贵的客栈, 也是唯一提供热水淋浴的地方. 房费每晚要35万, 包括早餐. 由于我们带着小孩, 在凉爽的确山上, 没法用冷水帮他洗澡. 就只能住在这家了. 不过, 这家客栈就建在山壁上, 景色也真不错. 一边可以看林查尼火山, 另一边可以看到梯田

印尼: TUNE廉价旅馆巴厘库塔店

廉价航空已经是传统航空的恶梦. 廉价旅馆会不会也将成为传统旅馆的恶梦呢? 无论如何, 对为下次旅程而省钱的背包客来说, 多一种廉价住宿, 无疑是个好消息.

2002年, 费南德斯打着让人人都能乘飞机旅行的旗号, 开始经营廉价航空公司. 他以象征性的马币1元收购了经营不善的马国亚航及其拥有的两架飞机, 开始在4条马国国内航线上飞行. 很快, 亚航就占领了马国市场的50%. 很快, 亚航开始进军东南亚区域市场. 2003年, 他先与泰国前总理达信的臣那越集团合资成立了泰国亚航. 亚航又在2004年, 以2美元的价格收购了印尼的AWAir航空, 成立了印尼亚航. 从而使亚航成为东南亚最大的廉价航空公司.

在航空业站稳了脚跟之后, 亚航又在2007年开始进军旅馆业. 现在, 亚航旗下TUNE连锁旅馆在马国及巴厘岛等地设有多家旅馆. TUNE廉价旅馆网络也将扩展到印度, 泰国和菲律宾等国. 给背包客和乘亚航转机的游客, 多一种住宿的选择.

和亚航的机票一样, 廉价旅馆的定价也是按照供求关系而浮动的. 碰到促销, 几块钱就可定到一间房. 而在旺季, 节假日和周末, 房费就可能是背包客标准的天价了. 和定廉价机票一样, 定廉价旅馆也要早计划, 也要有十分的耐心. 经常上tunehotels.com网站上看看, 有没有促销活动. 这样才能找到真正便宜的住宿.

类似国内的一些连锁旅馆, TUNE廉价旅馆也只提供基本的客房服务. 没有奢侈的游泳池, 健身房, 桑拿浴和餐馆等等. 至于早餐, 空调, 无线上网, 电视, 吹风机, 甚至毛巾肥皂都要另外收费的. 此外, 房间小而每层的房间密度高, 也是廉价旅馆的省钱之道. 不要抱怨了.


TUNE号称是一星级的价钱, 五星级的睡房. 提前1-2个月上网定房, 定到了圣诞夜前1-2天, 巴厘库塔的房间. 单人房总价为9万多盾一天(1万盾约等于人民币7元). 算是一星级的价钱了. 至于五星的睡房, 那就差一点了. TUNE的房间很小, 单人间约只有9平米, 双人间则为11平米. 要注意的是, 除了基本房费, 网上定位还要收取许多杂费和税. 比方说, 我定了两晚的详略费用如下:

基本房费(每晚4万8) - 9万6 (两晚)
服务费(10%) - 9千6
手续费(每天3万2) - 6万4
最后加税10% - 16,960盾
总价为186,560 (平均9万4一晚)

如果要使用空调, 就要先将房门的钥匙卡冲值, 12小时49,500盾, 可以分几天用. 此外, 无线上网每天要5万5. 毛巾肥皂16,500盾.

按照TUNE制定的五个目标, 库塔店还算合格. 五星级的床褥, 按背包客的标准来看, 就很好了. 热水淋浴也不错. 不过要自带浴巾, 洗发水和浴液. 库塔的TUNE旅馆离库塔广场不远, 算是在镇中心. 其底层也有便利店和租车公司, 很方便. 库塔店是个新店, 2009年才开张, 房间很新, 也很干净, 也可以使用免费的吊扇. 旅馆使用电子钥匙卡, 室内还有密码保险箱. 此外, 晚上旅馆门口也有保安人员站岗. 安全应该不是问题.

印尼: 从巴厘机场走到库塔

在亚航开通了巴厘航班之后, 背包客游巴厘就又多了一条廉价的直接路线. 可是, 和其它印尼机场一样, 巴厘机场的出租车也是预付和定价的. 价钱往往比打表的出租车可能要贵上一倍. 比方说, 从巴厘机场到库塔, 机场出租车的定价为4万5到5万盾(在2009年, 1万盾约合人民币7元), 而使用蓝鸟出租车, 打表可能只要2万盾.

对背包客来说, 如果行李不多, 又全都背在身上, 可以考虑步行出巴厘机场的大门. 这个大门也是个收费站, 进机场的出租车要另收3千盾的入门费, 步行进入的话, 可以省去该费用. 机场的大门前面就有一条公路, 其左边就通往库塔. 在这里, 游客有机会拦到Tegal-Kuta-Tuban路线的小巴去库塔. 不过, 小巴的班次不多, 那天没能看见. 没关系, 再向前走走, 就看到几辆小蓝, 可以要求打表去你想去的地方.

巴厘机场就建在库塔/图班(Tuban)海滩和金巴兰海滩之间的海边, 部分跑道填海而成. 这里朝西, 也是一个看日落的好地方. 乘班机在此机场起降, 不但可以看到巴厘海岸线的美景, 也有机会看到远处云雾飘渺之中的巴厘火山. 此外, 巴厘机场的建筑本身也充满巴厘的风情. 机场也有一座巴厘式的天堂门.

其实, 巴厘机场离库塔中心大约只有3公里的路程, 不算很远. 一条沿着海滩, 新的红砖小路, 从库塔海滩的JL SINGOSARI入口, 一直通到机场跑道前面不远的地方. 如果身上的背包不是十分沉重的话, 可以从机场轻松地走去南库塔的度假屋. 沿途晒晒太阳, 吹吹海风, 看看比基尼上空装的帅哥美女. 也不失为一种不错选择.


从机场的收费站大门走出来, 向左转. 在第一个路口, 就看到PATRA BALI的路牌了. 按照路牌的指示, 再向左转. 这里路名为JL MOKMER. 随后, 一路上不时还可以看到PATRA BALI的牌子. 一直走到PATRA BALI度假村, 就差不多到库塔了.

JL MOKMER是条小路, 其左边就是机场的围栏. 隔着围栏, 可以清楚地看到机场的候机厅和控制塔. 从这里, 大方向是朝海边走(向西走), 碰鼻子就拐弯. 仅此一条路, 不会走错. 沿着JL MANDALA再往前走, 一个高尔夫球练习场挡住了去海边的道路. 这时, 又一个PATRA BALI的路牌出现了. 按照路牌的方向右拐, 顺着横路JL MAPANGET, 绕过那个高尔夫球场.

沿着高尔夫球场的围栏走到头, 左拐进入一条无名小路. 走到头, 可以看到一个小庙. 再向左转一个弯, 巷子的尽头, 就看到海了. 算了一下, 从机场出来, 到此海边, 大约一共走了十几分种. 走到海边的沙滩, 可以看到巴厘机场跑道上飞机的起降和滑行. 从这里开始的红砖小路, 沿着海滩, 一直通到库塔的中心地带. 很好走了.

走在红砖路上, 一边看到的是沙滩, 碧海, 蓝天和白云, 还有那在沙滩上晒日光浴的帅哥美女. 另一边见到的是一家挨一家的度假村, 游泳池, 凉亭, 发呆亭, 还有那在路边做露天按摩的女郎小伙. 这里的度假村看起来不错. 但如果你的预算不允许你在此小住几天的话, 那就只能再往前走了.

沿着海滩走了十几分种, 终于看到PATRA BALI度假村的大门了. 可惜, PATRA BALI是五星级的度假村, 不是我等居住的地方. 从这里还要向前走. 不远, 就看到DISCOVERY购物中心了. 进去吹吹冷气, 在楼下的KFC或楼上的食阁吃点东西. 休息之后, 继续沿着红砖路向前走, 离库塔广场不远了.

印尼: 巴厘布拉坦火山湖和水神庙

巴厘人对火山可谓是又敬又畏, 常常将火山, 火山泉, 火山湖或黑沙滩(火山灰)当成朝圣与献祭的对象. 许多著名的巴厘庙宇都建在火山附近. 比方说, 巴厘最大的母庙(Besakih)就朝着神山阿贡(Agung)火山. 而著名的圣泉寺(Tirtha Empul)就是围绕着一眼从火山泥中流出来的泉水而建的. 除此而外, 水神庙(Pura Ulun Danau)也建在美丽的布拉坦(Bratan)火山湖的湖畔, 供奉着水神黛维达努(Dewi Danu).

布拉坦火山曾是个很大的火山. 火山大约在二万多年前大爆发, 大火山口塌陷后, 形成了一个长约11公里, 宽约6公里的破火山口. 雨水泉水经过万年的累集汇聚, 山谷内出现了三个美丽的火山湖. 这就是有名的山中湖(布拉坦湖)和双子湖布扬(Buyan)湖和坦布林根(Tamblingan)湖. 而整个破火山口地区就是游人们常说的百度库了.

在TUNE库塔店的楼下, 租了一辆小车, 18万一天. 再请了个司机, 12万12小时. 一早出门后, 先在油站花了5万盾, 加了半缸油. 而后, 就直奔百度库而去. 一路上, 看到木雕店, 石雕店, 以及绿油油的稻田无数. 无心停留, 一直向前. 大约过了1个半小时之后, 就进入山区了. 这里的海拔已超过1000米. 天气明显地凉爽清新了起来. 小车沿着弯曲陡峭山路爬高. 终于翻越过了古老火山口的外环山壁, 进入了破火山口内的谷地. 很快, 我们就看到那美丽如画的布拉坦湖了.

车在水神庙前停了下来. 每人花了1万盾买门票进庙.走到湖边, 就能看到的和5万印尼纸币后的图案相同的画面. 水神庙的两座塔庙亭亭玉立在布拉坦湖的水边. 远处, 在云雾飘渺之中, 火山时隐时现. 好一幅人间仙境山水画. 百度库四面环山. 天好的话, 可以在这里看到巴都卡乌(Batukau)在内的多座火山.

东南亚地区的宗教, 大多经历了从原始拜物教转变成佛教, 再从印度教转变为回教的过程. 但在巴厘岛, 主流宗教却停留在了印度教, 回教影像不大. 虽然, 现在巴厘的主流宗教是印度教. 佛教还是留下了不少的印记. 一进水神庙, 就能看到一颗古老的菩提树. 右手边也可以看到一座佛教舍利塔. 至今, 香火不断.

再往里去, 才是印度教庙塔. 水神庙共有四座印度教庙塔. 最有名还是湖边的那两座. 立于水中的三层庙塔, 建在一个圣泉之上, 祭拜的是求子女神(类似观音). 旁边的十一层庙塔, 祭拜的是湖水女神黛维达努. 水神庙因此塔而得名.


没人知道, 为什么巴厘的神庙景观和日本的神庙景观很神似, 却和中国的庙宇不同. 很有可能, 这种中国古代神庙式样在分别传入巴厘和日本之后, 却在中国本土失传了. 实际上, 在周篡商之后, 王权已逐渐大于了神权. 神庙的中心地位已不保. 神庙有时只是形式而已. 古代神庙结构的失传, 也就不足为奇了.

离开水神庙, 车子要爬高去看另外两个火山湖. 途中在草莓小站停一下, 看看草莓园, 尝尝草莓果汁(8千盾一杯). 还不错. 百度库的气候和土壤很适合种植蔬菜, 水果和鲜花. 草莓自然也是其中之一. 回去时, 也可在CANDI KUNING传统市场停留一下, 买点新鲜水果回去吃吃.

休息好了, 再上路, 一路爬高, 不久就看可以到大大的布扬湖了. 在停下来看湖的地方, 有不少讨食的猴子和买喂猴子食物的小贩. 再往前去, 在布扬湖和坦布林根湖的交汇处, 不幸碰上了大雾. 没能看出这两个湖的颜色有无差异. 后来, 就下起了雨. 只好回头去传统市场吃午餐了.

印尼: 巴厘巴杜尔火山和梯田

有人可能不知道印尼, 但一定知道巴厘. 不知道巴厘? 总应该知道乌布了吧. 乌布是个旅游休闲的好去处. 满街都是画廊, 散发出艺术的气息. 在此, 找上一家民居, 住上几天. 买东西, 吃东西, 看演出. 除此而外, 天天就在民居后院里的泳池内泡上半天. 再坐在池边, 对着后面大片的稻田, 发上一回呆. 快乐胜神仙. 难怪, 那么多画家都把乌布当成永久的家呢.

在乌布发够了呆, 让民居的老板联系包了一辆车. 次日, 就来个一天神庙, 火山和梯田之旅. 松松快要懒散光了的筋骨. 很早, 我们就上路了. 先在几间有名的神庙内走了走. 什么象窟, 耶普鲁, 卡威山和圣泉寺, 都走上了一遭. 接着, 就直奔火山而去了.

在巴厘岛, 1700多米高的巴杜尔(Batur)火山不算最高, 也不算最神圣. 阿贡(Agung)火山高达3000多米, 那才是巴厘人心中的圣山. 但是, 可以肯定, 巴杜尔火山是游人到访最多的火山. 基本上, 所有的巴厘司机都会带你去看巴杜尔火山的. 巴杜尔火山也好像是不去圣山, 看火山的唯一选择. 当然, 巴杜尔火山也自有其特别的地方. 正所谓, 山不在高, 有景则灵.

巴杜尔火山具有一种典型的火山套火山的结构. 这种结构在印尼还是蛮常见的. 其外火山形成于3万年前的一次大爆发. 外火山经过长时间的塌陷, 就形成了这样一个巨大的破火山口. 巴杜尔这个巨大的破火山口, 直径长达14公里, 十分地惊人. 而人们通常所说的巴杜尔火山, 不过是这个大火山口内, 沙海之中又冒出来的一个小火山. 这个小火山也不简单, 上面有四个大小不一的火山口. 其中第四号火山口是在1994年喷发时, 新近形成的. 此外, 由于长年累月地下泉水不断地涌出, 雨水不断地集聚, 大沙海内也形成了一个巨大的新月形火山湖.

这就是今日人们在此所看到的, 那湖光山色相辉映的美景了. 一眼望去, 在这个大火山口之内, 一半是沙海和熔岩地貌, 另一半是全岛最大的巴杜尔火山湖. 在沙海和火山湖的中间, 巴杜尔活火山高高地耸立着. 火山湖后面的远处背景, 在大火山口另一个边缘之上, 是那超过2000米高的阿邦(Abang)火山. 巴杜尔火山是非常活跃的火山. 每20年就会喷发一次. 即使在火山的休眠期, 火山口也不时地会冒出白烟.

在交了进山费之后, 我们的车子就行驶在大火山口边缘的山路上了. 一路上, 看到了不少观赏火山的绝佳地点. 可是, 司机不愿停车. 只是说前面的风光会更好. 最后, 车子停在了京打玛尼(Kintamani)附近的一家自助餐厅前面. 估计司机可以从这里拿到不错的回扣. 不用说, 餐厅又贵又不好吃. 这时午餐时间已过, 我们已经很饿了, 也就顾不得许多了. 餐厅就建在大火山口边缘的峭壁上, 景色自然没有话说. 边吃饭, 边看景. 只见那双峰的火山顶和广渺的火山湖一览无余.


很多游过京打玛尼的人都大呼上当. 花了不少钱, 吃得不怎么样, 就连火山脚都没踏上. 其实不然. 只要翻开巴厘岛的地形图, 你就会发现, 京打玛尼就位于大火山口边缘的西面. 只是这个火山口也太大了, 不容易被人感觉到罢了. 此外, 在火山口边缘的峭壁上用餐, 也是人生可遇而不可求的经历. 所以就不要一直骂那不良店家了. 如果你真要脚踏实地地踩上火山熔岩, 而又不愿费钱费力地爬上火山山顶. 可以叫司机载你下到大火山口内, 也许就能看到1965-2004年间喷发, 新近形成的黑色火山熔岩的痕迹.

京打玛尼原来叫做巴杜尔, 是建在大火山口之内的一个村庄. 在1965年的大喷发之后, 巴杜尔的整个村子, 除了那座村庙, 全都被熔岩所覆盖. 村民只好将村庙搬迁到了大火山口的峭壁之上的安全地带. 又在村庙的旁边, 重新建成了一个新的京打玛尼-巴杜尔双子村. 新镇的地点极佳, 成为游巴厘看火山的必游之地.

火山爆发总会给人们的生活带来巨大的破坏. 但与此同时, 散落在火山周围的火山灰却又丰富了土壤中的矿物质. 火山喷发而形成的高山, 又挡住了雨云, 为该地区带来了丰裕的降雨. 村民们利用火山土壤种植包菜和洋葱等富含矿物质的蔬菜, 获得了不错的收入. 此外, 火山灰也有利于巴厘岛具有一千多年历史的稻田生态系统. 而稻米也养活不知道多少代的巴厘人. 看完火山之后, 司机一般都会带着游客, 去看一看那巴厘人引以为荣的梯田.

据说, 巴厘的先人早在3000多年前, 就从华南出发, 经过台湾和菲律宾, 来到此地. 他们坐着大蓬船, 想必历经了无数的险境和磨难, 千辛万苦才来到了这里. 巴厘人对海难留下了深层的记忆. 至今, 他们还是认为海里有恶魔, 轻易不到海边去. 一批一批南来的移民, 也将家乡的农耕技术及传统文化带来了巴厘岛. 直到今日, 巴厘人仍保留着与中国相似的建筑格局, 以及类似舞狮的一种传统舞蹈. 最重要的是, 巴厘人仍保留着传统的稻田生态体系(Subak).

西方人没吃肉, 就不能算是吃了正餐. 巴厘人没有吃米饭, 就不能算是吃过饭了. 可想而知, 稻米对巴厘人有多么得重要. 此外, 为了能够有效地种植水稻和维护灌溉系统, 巴厘人也组成了紧密合作的社群. 他们共享水源, 铺设水道, 建筑梯田. 如今, 巴厘人还保持传统的水稻种植方法. 播种之后, 等到稻苗长出来. 巴厘人会在耕过的水田里叉秧. 等到水稻长大后, 又要将田里的水放掉(人为制造一种洪水生态?). 其稻子的收割过程有点特别. 通常是人工地将稻穗采下. 而留在田里, 用不着的稻草, 可以通过烧荒的方式烧掉, 以增强土壤的肥力.

印尼: 火山灰与绚丽的晚霞

印尼地处太平洋, 欧亚和印澳板块的接合部, 是个多火山多地震的地带. 印尼诸岛中, 共有火山有近400座, 其中有差不多130座是活火山. 在这些火山之中, 有不少火山曾对世界范围, 产生过重大的影响. 这正是, 冥冥天际的大周期, 决定了地球和火山的周期变化. 而火山的周期爆发, 又会造成气候的大变化. 最后, 又会影响人类社会的政治, 经济和文化.

印尼有个著名的景点, 叫做多峇湖. 如今, 这里的湖光山色, 十分美丽. 可是谁能想到, 这个长度达到100公里的大湖, 却曾经是一个超级火山的巨形火山口. 多峇超级火山的上次爆发, 就发生在7万多年之前. 在火山的爆发之后, 第四纪冰河期又持续了3-4万年才结束. 在这其间, 人类的人口锐减, 几乎灭绝了. 不知道修建马丘比丘和大金字塔的史前人, 是不是也灭绝了. 此外, 多峇超级火山也可能消灭了复活岛上的巨人国. 也使佛罗勒斯岛上的小人国, 人口锐减, 无以继续. 可惜, 我们只能在童话世界里, 想象那巨人国或小人国的风采了.

不过, 幸运地是, 还有三个较大的部落留存了下来. 留下来足够的人口, 可以继续繁衍下去. 最后, 由这三个部落而形成了, 目前以黄白黑这种三种肤色为主的现代人类社会. 好险, 试想如果那年的火山爆发再猛烈一点, 或者其中两个部落的意志不够十分坚强的话. 我们今天的社会也许就只有单一的肤色了. 当然, 也就没有种族歧视这个问题了.

人们为什么会有不同的肤色呢? 据说, 在上帝造人的过程中, 曾按照自己的样子, 捏了3对白泥人. 泥人被放在天炉里烘烤过之后, 因为泥人处在炉中不同的位置, 被烤的程度不同. 一对变黑了, 一对变黄了, 而另一对没变色还是白的. 上帝有点生气, 就将烤过火了的黑人扔去了非洲, 又将火候还不够的白人扔去了欧洲. 最后, 才满意地将火候正好的黄人, 端端正正地放在了土地最好的亚洲.

实际上, 这个故事是这样发展的. 在冰河期后幸存的三个部落之中. 乞里马扎部落的后裔, 由于长期受到强列阳光的直射, 皮肤中的黑色素不断地沉积了下来, 一代又一代之后, 就变成了黑种人. 诺亚方舟部落的后裔, 由于长期居住在高纬度的洞穴之中, 缺乏日照, 皮肤也就越变越淡, 最后变成了白种人. 昆仑部落的人, 处在日照适中的地区, 又经过了几万年的黄土染色, 就成为了黄种人.

多峇火山虽然没有将人类灭绝, 却对人类的基因造成了巨大的损伤. 当时, 幸存下来而能够繁衍后代的个体已不太多. 现代的人种可以说都是近亲繁殖的后代, 留下了许多重大的后遗症. 比方说, 人类的免疫系统就连小小的流感病毒也治不了. H1N1一来, 就搞得全球总动员. 不过, 人类的基因也想拼命地想改变这种状况. 有人曾做过一个实验. 发现, 如果两个人的基因差别越大, 就会越喜欢对方的气味. 他们的结合应该会产生出良好的下一代. 所以, 当你没理由地特别喜欢或讨厌一个人时, 也许就是基因在做怪了.

除了超级火山, 普通火山也会对人类社会产生不同程度的影响. 比方说, 在汉末, 陶波火山大爆发之后, 古人就将所看到的紫电青虹等异象, 记录了下来. 成为最早的火山影响气候的文字记录. 当时, 日落时出现了火烧红云, 又出现了异常的彩虹. 这些都和喷入大气层中的火山灰有关. 大量的火山灰及冰晶, 使阳光发生反射和折射作用, 从而使天空变得更加多姿多彩. 但是, 在当时, 这被认为是不祥之兆. 再加上出现了海溢, 山崩, 雨雹和地震. 就是<三国演义>中的异像遍布天下了. 后来, 又有了鲜卑入寇和黄巾起义等重大事件. 大汉朝终于走向了没落. 成就了合久比分的三国时代.

1883年, 印尼的克拉卡陶火山突然爆发. 引发的海啸夺走了3万多条人命. 火山爆发之后, 出现了许多奇异天象. 人们看到了夜光云, 太阳奇异光环, 以及蓝紫粉青棕的各色日落和晚霞. 全球也出现数月的火烧红云. 一天傍晚, 一个位于美国纽约州的小镇消防局收到了火警报告. 消防车向西边冲天的火光冲去. 哭笑不得地发现, 那不过是西边日落而产生的火烧红云.

同一时间, 一个叫做孟克(Edvard Munch)的画家, 正在奥斯陆的夕阳下散步. 突然, 天空变成了火红色. 孟克望着满天的红云, 激动地发抖, 久久不能离去. 不久, 孟克就创作出了举世闻名的画作<呐喊>. 画中, 一群受到惊吓的幽灵, 在火红天空下绝望地尖叫. 画面十分地震撼. 过目难忘.

印尼: 超级火山与人类轮回

茫茫天地, 不知所止. 日月循环, 周而复始. 世上万物, 小至蝼蚁, 大至宇宙, 皆有循环周期. 一天有日升日落, 一月有阴晴圆缺, 一年有春夏秋冬. 虽说, 西历中没有玛雅式的大周期或更长的历法. 但人们也隐隐约约地觉得, 冥冥天际的大周期左右着我们的地球和宇宙的轮回. 例如, 太阳公转的周期, 就与地球生物大灭绝的周期暗暗地吻合. 而地球的内部运动, 就可能造成了生物物种每隔6千万年就会轮回一次. 人类的命运自然也逃脱不了轮回的命运. 其轮回的周期就很有可能与超级火山的爆发周期有关.

我们知道, 环绕着太平洋, 有个十分著名的火山之环. 这个巨大的环上, 共有活火山500多座. 而全球80%的火山喷发, 也都发生在这条火之环之上. 更可怕的是, 全球的四个超级火山也都在这个火之环一带. 超级火山的威力十分巨大, 每爆发一次, 人类就可能会经历一次生死的轮回. 而人类的下一次轮回, 也许就在地质年代不久的将来. 一个过期很久, 随时可能会爆发的超级火山喷发之后, 就是人类轮回的开始.

很久很久以后的一天, 人们像往常的一样, 遥望着绚丽的夕阳, 缓缓地西下. 随着夜幕的降临,人们都期待, 等到明天一觉醒来, 太阳又出现在东方, 新的一天又开始了. 可是, 这次可就大不同了. 太阳在落下之后, 好像就再也没有升起. 人们再也看不到太阳, 好像要永远生活在恐怖的黑夜之中. 这是为什么呢?!

原来, 在美国黄石国家公园之下, 已经沉睡了60多万年的超级火山, 突然爆发了. 黄石超级火山的巨型火山口, 其长度超过了80公里. 很快, 超过1千立方公里的火山熔岩就喷涌而出, 覆盖了整个北美洲. 火山口连续不断喷出的岩浆和火山灰, 直冲50公里高的大气层, 将太阳的光芒遮盖了长达10年. 全球范围, 全年都处在长长的黑夜之中, 平均气温一下子就下降了多达10度. 地球变成了生物界的炼狱.

长期缺乏日照, 气温骤降, 再加上连年不断从天而降的酸雨及濠雨而形成的大洪水, 地面上的植物几乎消失殆尽. 食物链的大破坏也造成了动物的大量死亡. 农牧业崩溃, 人类也难逃一劫. 在10年的漫长冬天过去之后, 全球地表都覆盖上一层厚厚的冰雪. 白雪反射掉大部分的阳光. 从此, 千年的冰河期就开始了. 那时, 有些地表的冰雪厚达1000米, 而海平面则下降了100多米. 各大陆又连成了一片. 好一片白茫茫的大地. 真干净.

又不知过了几千年, 冰河开始消融, 地球又开始苏醒. 一天, 一群雁子飞过了青藏高原. 雁过留枝. 雁子衔来的一枝南国红豆的枝叶, 落入了深谷. 几个熬过冰河期而残留在山洞里的人类后裔, 碰巧拾到树枝. 从枝上的绿叶, 他们知道, 万物开始复苏. 一些人就决定下山去走一遭.

一行新一代的原始人, 沿着长江山谷(长江早已干枯), 慢慢地从青藏高原走下来. 路过一个叫做三峡地方, 他们看见了一座巨大的人造墙(大坝). 他们完全搞不懂, 前一个人类为什么要劳民伤财, 修建一堵如此巨大的高墙.

又不知过了几千年, 另一批原始人, 从亚洲腹地慢慢地向东北方向迁徙. 他们中的一部分, 最终越过了白令陆峡, 再次发现了美洲. 后来, 他们也发现, 前一个人类, 特别喜欢建造高高尖尖的东西. 各大洲都发现了高塔式的建筑. 但他们花了许久, 也没能猜透, 这些尖塔是不是前一个人类通天祭神的庙宇?

下南洋: 南洋同盟会总部晚晴园

建于1880年的晚晴园, 是一栋独立式的二层洋房. 在新加坡, 这类洋房很多, 单从外表上看, 也看不出这房子有什么特别之处. 可是, 当年孙中山曾在此建立了南洋同盟会. 作为南洋同盟会的总部, 孙中山也曾在这里策划了多次推翻清政府的革命起义. 留下了许多鲜为人知的故事.


晚晴园位于新加坡的大人(Tai Gin)路12号, 地点比较隐蔽, 公共交通也不太多. 可以在游完新加坡小印度之后, 乘坐130号公车到马里士他(Balestier)路, 看到中山公园的牌子, 就下车. 从大路拐进小路(Ah Hood Road), 在一片高楼之边, 才能找到这栋不起眼的小洋楼. 游人可以随便进入晚晴园游玩和拍照, 但是要进入建筑内部看图片展览, 就要买4块钱的入门票.


1905年, 南洋的橡胶大王张永福, 为其母亲买下了这栋洋楼. 张永福将此地改名为晚晴园. 晚晴这两个字取自李商隐的诗句: 人间重晚晴. 他希望母亲能在此安度晚年, 晚景常好. 后来, 张永福成为南洋同盟会的骨干, 并将晚晴园贡献给孙中山和同盟会. 从此, 晚晴园才成为孙中山在南洋的革命据点.


1905年8月, 孙中山和黄兴等人在东京成立中国同盟会. 同盟会的成员主要来自黄兴与宋教仁的华兴会, 孙中山的兴中会, 以及章太炎的光复会. 东京同盟会的机关报为<民报>. 孙中山也为同盟会提出了驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权的十六字纲领. 东京同盟会的领袖, 除了总理孙中山, 庶务黄兴之外, 还有胡汉民, 汪兆铭, 宋教仁和廖仲恺等人. 其中的胡汉民, 汪兆铭和廖仲恺, 后来成为孙中山最重要的三个亲信.


次年4月, 孙中山亲自来到英属海峡殖民地的首府新加坡, 筹建同盟会新加坡分会, 以领导南洋地区的革命活动. 当时, 南洋华人占全球海外华人人数的近80%, 人数高达600万, 是同盟会最重要的募款地点. 张永福等人将孙中山迎入晚晴园, 并将晚晴园提供给孙中山居住及从事革命活动. 从此, 一直到1910年, 辛亥革命成功的前夕, 晚晴园一直都是同盟会在南洋的革命活动中心.



1906年4月6日, 在孙中山的主持下, 同盟会新加坡分会在晚晴园成立. 会所也就设在晚晴园. 当时选出的分会领导班子, 主要有会长陈楚楠, 副会长张永福和外交主任林义顺等. 后来, 又有黄乃裳, 陈武烈, 林文庆和陈嘉庚等南洋名人加入了新加坡同盟会. 分会的会员曾高达4百多人.


几个月之后, 孙中山又带着同盟会的大秘书胡汉民来到了晚晴园. 晚晴园很安静, 很适合静思和写作. 胡汉民就在此地起草了同盟会的会章, 为扩大各地的同盟会作好了准备.


1907年3月, 在日本政府的要求下, 孙中山被迫离开了日本. 不久, 孙中山又和东京同盟会光复会派的陶成章等人闹翻. 孙中山就决定将其革命活动的地点转移到南洋. 在南洋各地, 遥控国内的革命军, 发动了八次反抗清廷的武装起义.


1908年, 孙中山在南洋另立同盟会总部, 任命胡汉民为总部长, 领导整个东南亚各地的分会. 除了胡汉民, 汪兆铭也在南洋帮助孙中山, 宣传革命, 筹募义款, 策划各地推翻清政府的革命起义. 同时, 黄兴, 胡汉民及汪兆铭等人也将新加坡的<中兴日报>, 当成同盟会的机关报, 和南洋保皇党展开论战.


除了多位革命同志, 孙中山在南洋时, 身边也有爱人同志陈粹芬伴随左右. 又有陈粹芬的哥哥陈和担任私人保镖, 防止清廷特务的暗杀. 晚晴园门口的烈士树正是这段历史的见证.


今日, 晚晴园已成为孙中山南洋纪念馆. 在展览馆的一楼, 可以看到当年同盟会新加坡分会成立时的合影照片. 一楼的和平室, 也用10面革命旗帜代表孙中山领导的10次反清起义.



二楼的走廊上挂着的博爱二字, 据说是孙中山的真迹. 孙中山早年接受教会教育并受洗为基督徒. 博爱就成为其核心思想. 正如他说的那样, 博爱是"人类宝筏, 政治极则".


二楼的南洋室有幅名为<华侨是革命之母>的油画. 孙中山说的华侨是革命之母, 正是对海外华人对革命的无私贡献最好的肯定. 二楼的新加坡室有一组蜡像, 生动地再现了当年孙中山在此开会的情景. 在画面中除了可以看到孙中山和几个革命同志, 还可以看追随孙中山十几年的红颜知已陈粹芬. 而在窗边望风的男子, 正是陈粹芬的哥哥陈和.


陈粹芬18岁就在香港追随孙文, 没有名份. 一直到1912年, 孙文当上民国大总统之后, 陈粹芬才因病引退. 默默耕耘十几年, 也没在民国革命史中留下一笔记录.

下南洋: 圣淘沙岛之环球影城(下)

侏罗纪河流探险, 就是要乘圆筏子在侏罗纪公园里面漂流. 圆筏除了上下波动, 也会自己转圈子. 水不时会从四面涌进圆筏, 相机和背包要收好, 以免被水打湿. 身上衣服被打湿, 那就很难避免了. 当然, 也有人穿上了一次性雨披, 防水. 在漂流之中, 不时有恐龙伸出头来, 吓唬小孩子.


恐龙骑士就像香港迪斯尼的小飞象旋转世界一样, 是小孩子玩的. 小孩骑上史前巨蜻蜓, 边旋转, 边上上下下, 转几圈就下来了. 而天幕飞行也是一种小朋友的过山车. 游客2对2, 背靠背坐着, 双脚在空中下垂. 穿拖鞋的人就将拖鞋拿在手里, 以免飞出去掉了. 同样, 在出发之前, 可以将背包放在起点的柜子里.


古埃及景区是拍照的好去处. 这里有仿制的方尖碑, 像形文字, 石立柱, 雕像, 法老, 灵猫等等, 等等. 埃及艳后的肌肉男宠, 也 不时会出来和游客合影. 古埃及景区有2个游乐设施, 分别为寻宝奇兵和木乃伊复仇记.


寻宝奇兵类似香港迪斯尼的驰车天地. 小孩子可以自驾吉普车, 去埃及荒漠寻宝探幽. 去这个景点也要避开高峰期, 一早一晚较好. 一来, 高峰期排队的人比较多. 二来, 人多的话, 可能就要和其他游客拼一辆车. 不幸被安排在吉普车后排的话, 那就不是开车游埃及了, 而是坐车看风景和很假的尸虫了. 没有多大意思了.


木乃伊复仇记是个精彩的室内过山车, 适合大孩子乘坐. 1米2以下的小孩, 则不得入内. 过山车的大门边有个过山车座椅, 小孩可以试坐一下, 不合身, 就不能进去了. 乘客在走进大门以前, 要将背包等物品存放到入口两边的存包柜里. 使用存包柜的前30分钟是免费的. 如果队排得不长的话, 30分钟可以赶回来, 不用花钱.



进场的时间已经很晚了, 没人排队. 这样一来, 就要独自走过那长长, 黑暗而又曲折的通道. 人少, 灯暗, 气冷, 墙上面又画满了恐怖的咒语和图案. 还没等坐上过山车, 就开始有点发毛了.


这个室内过山车, 比香港迪斯尼的惊心动魄太空山更为刺激. 乘坐之中, 令人记忆最深的一刻就是, 行驶中的过山车突然在一堵墓墙前面停了下 来. 静悄悄之中, 突然之间, 过山车向后退疾行, 接着是大幅度地起伏和翻滚. 身边忽冷忽热地出现冰水或烈焰. 当然, 还有那木乃伊和滚滚的尸虫. 够怕人的.


科幻城市景区的亮点是太空堡垒过山车. 可惜, 这个拧得像麻花一样的过山车, 开行后不久就出故障了. 到现在为止, 过山车还没有重新开放. 无奈, 游人只能拿太空堡垒当背景, 找外星战士或者外星生物拍着留念.


科幻城市景区的旋转飞盘, 类似香港迪斯尼的疯帽子旋转杯. 一家人可以坐在一个大大的黄杯子里, 转来转去, 开心一下. 坐了一次不过隐, 还可以再来一次. 反正, 下午没什么人排队.


纽约景区是纽约大街小巷的布景区. 没去过纽约的话, 可以在此感受一下纽约的建筑风情. 在纽约景区, 从12:50开始, 每天会有4场名为洛克男孩的街头表演. 当然, 这里也少不了纽约著名的黄色出租车. 赶快拍一张吧. 而那街边架子上, 也有许多怪帽子, 很多人都在那里拍照. 去找一个适合自已的帽子, 再拍一张吧.



电影特效片场不错, 值得排队进去看一场. 这个队伍最后会分成三行, 最低最里面的队伍会进到场内的最前排. 观赏效果最好, 但同时也有可能会被水打湿. 同样, 正式演出之前, 这里也有个短暂的介绍. 屏幕上的史蒂芬.斯皮尔伯格会介绍如何利用特别效果, 让飓风吹袭纽约演得如此逼真.


风平浪静的海湾, 突然掀起了巨浪, 大雨狂风. 前排的观众感觉最深, 也会被落下的雨点打湿. 只见一只小艇滑了下来, 猛撞窗户. 接着, 飓风把船屋的窗口, 一扇一扇地吹飞了. 最后, 一艘大船从侧面冲出来.


转了一圈, 又回到了好莱坞景区. 本季的海滩阿戈戈表演每天有4场. 而玛丽莲梦露和卓别林的扮演者也会出来和游客合影留念. 此外, Pantages好莱坞剧院正有一场百老汇音乐剧Monster Rock, 等着我们观赏. 这场精彩的摇滚演出, 每天只上演4场, 最后一场晚上6点上演. 不能错过. 大剧院有1500个座位, 音乐效果不错. 走了几个小时, 现在可以坐在舒适的座位上, 好好地欣赏舞台上千奇百怪的角色, 如何诠释摇滚音乐. 高潮处, 还有烟火表演配合.


看完音乐剧, 景区已亮起了灯. 在纽约和好莱坞景区拍一些夜景照片. 再将手中的购物代用卷用完, 买件纪念品回去. 这时, 已到曲终人散的时间了. 在环球影城星光大道的出口处, 影城工作人员已排成了一排, 大声地欢送游客离开景区. 出门前, 再和门口处的绿巨人和爆米花车合一张影. 在工作人员的道别声中, 像好莱坞大牌影星一样, 昂首走过星光大道, 头也不回地走了出去.