德干: 爱情之城海得拉巴(下)

海得拉巴旧城区的波斯式老巴刹叫做拉德市场(Laad Bazaar), 这里曾是著名的珍珠市场, 也是海得拉巴另一个别称珍珠之城的来源. 时至今日, 懂行的人还是能够在此地, 以低廉的价格掏到上等的珍珠. 此外, 这里的工艺品, 特别是彩色玻璃珠手环也很有名气. 每逢开斋节, 满街尽是身披黑纱的回教妇女.

浓郁的香水, 纷乱的交通, 阿拉伯文的店家在街上一字排开: 布店, 香油店, 点心店, 草药店, 珠宝店等等数不胜数. 时空倒错, 好像回到了400年前, 来到了波斯的某个城市.

除了逛商店, 老巴刹一带还留有许多旧式的木质或石质的建筑, 以及古老的城门, 古色古香的, 可以拍几张照片留念.

此外, 旧城区的乌玛哈拉(Chaumahalla)宫殿已对外开放了, 向游人展示其回教式, 印度式及西式各种风格的宫殿建筑. 不过, 这些宫殿已是后一个回教王朝留下的杰作了. 同样, 萨拉均(Salar Jung)博物馆也是莫卧儿属国的产物. 这座由旧首相府改建的博物馆, 展出了4万多件艺术品及钟表, 全是当时首相的个人珍藏品. 可以想见, 当时的王国是多么的富有了.

但是, 随着奥朗则布大帝对德干地区的大举用兵, 海得拉巴地区也不能幸免. 从此, 库塔沙苏丹对海得拉巴地区近200年的统治也就落下了帷幕. 奥朗则布在1687年攻克库塔沙苏丹的戈尔康达城堡之后, 德干地区的政治中心就自然地集中到奥兰伽巴去了. 这样, 海得拉巴就被废弃了几十年.

到了1707年奥朗则布大帝去世后, 奥朗则布的两位王子, 德干王阿扎姆沙和喀布尔王巴哈杜尔沙, 为了争夺王位, 在德里地区大战了一场. 不幸, 德干王战败, 德干的地位从此就 大不如前了.

当巴哈杜尔沙坐上莫卧儿皇帝的宝座之后, 帝国的中心也就转移回北印度的拉合尔去了. 而德干地区就交由莫卧儿帝国委派的德干总督来管辖. 巴哈杜尔沙的能力有限, 继位时的年龄又偏大. 从此, 一代天娇莫卧儿帝国就开始走下坡路了. 巴哈杜尔沙去世后, 莫卧儿帝国动荡不安, 王位不稳, 七年内王位就替换了多达七次.

1719年, 默哈默德沙(Muhammad Shan)继位莫卧儿皇帝. 其亲信大臣阿萨夫贾(Asaf Jahi)被指派为莫卧儿帝国的德干总督. 几年之后, 阿萨夫贾看到莫卧儿帝国外受波斯人的入侵, 内受印度教徒及锡克教徒的反抗, 已自顾不遐了, 就干脆自立为王了.

不久, 其首府也从奥兰伽巴搬回到了海得拉巴. 这样, 海得拉巴获得了新生, 又成为德干地区的中心了. 阿萨夫贾家族对德干北部的实际统治一直沿续了200多年, 对城市的建设有不少贡献. 即使在英国统治印度时期, 海得拉巴仍能保持相对的独立. 而这时, 莫卧儿帝国已名存实亡了. 海得拉巴王国是莫卧儿属国中最长命的, 比莫卧儿的德里帝国长寿近100年.


在阿萨夫贾王国的后期, 几代国王大力推进海得拉巴城市的现代化, 逐渐将这个德干上的明珠, 建成为区域的教育文化中心. 在这期间, 大量美丽又壮观的建筑出现在穆西河另一侧的新城区. 从政府办公大楼, 到学校和医院, 应有尽有. 整个海得拉巴变成了一座近代建筑的博物馆.

其中既有莫卧儿式的Osmania中央医院, 古今结合的Osmania大学, 印度撒拉逊风格的高等法院, 印度传统式的议会大厦, 又有西式的锡康达拉巴火车站和飞机场等等. 其它较有名的建筑还有城市学院, 中央图书馆, Unani医院和由旧式豪宅改建的州立博物馆等等.

阿萨夫贾王国由于控制了的珍珠, 钻石及珠宝等贸易, 奇富无比. 到了1911年, 当末代海得拉巴国王奥斯曼阿里(Nizam Mir Osman Ali)登基时, 他已成为世界上最富有的人了. 他究竟有多少财富, 现在已无从知晓了. 我们只知道, 他随便放在书桌上的一块压纸石, 竟是一块重达185克拉的巨大钻石.

他的私人豪华车队则由300辆仿古戴姆勒和劳斯莱斯车组成. 何等地气派. 他家里的珍珠, 宝石及金锭成筐成箩. 成捆的钞票放在地下室, 任其虫蛀发霉. 此外, 他也爱美女爱得没命. 在他那巨大的宫殿里, 处处金屋藏娇. 据说育有的非婚子女就多达100多个.

在印度1947年独立之后, 海得拉巴王国的独立地位也受到了严重的危胁. 按照印巴分制协议, 各土邦国允许自愿选择加入印度或巴基斯坦. 可这样一来, 矛盾就来了. 在回教人口占多数的克什米尔, 印度教的土王选择加入印度, 就引起了回教徒和印度教徒之间战乱. 时至今日, 克什米尔仍是一个火药筒子.

相反, 在印度教徒占多数的海得拉巴, 国王奥斯曼阿里在寻求独立不果之后, 选择加入巴基斯坦. 尼赫鲁政府当然不愿意, 强硬地要海得拉巴加入印度. 海得拉巴申诉到了联和国, 也不管用.

1948年, 印度军队在Chaudhuri将军的率领下, 分五路进军海得拉巴. 奥斯曼阿里国王手里没有正规军队, 只能将手中的300支来福枪发了下去. 抵抗是徒劳的, 印度军队很快就攻进海得拉巴城了. 国王的军队只能投降了, 海得拉巴从此被并入了印度.

海得拉巴的首相被俘, 凶多吉少. 奥斯曼阿里国王则获得了优待, 被软禁在宫殿里, 一直到1967年去世为止. 但他的臣民可就没有那么幸运了, 在一年的战乱之中, 回教徒成了掠夺奸杀的对象. 海得拉巴地区共有20万回教徒被屠杀. 历史为尼赫鲁政府写下不光彩的一页.

在海得拉巴的街上乱走, 看到几个全身黑纱, 只露出双眼的回教妇女. 和她们的目光接触, 让人不寒而栗. 多少忧怨, 多少仇恨, 谁人能知? 从此, 我明白了. 在印度, 印度教徒和回教徒, 水火不能相容. 对2007年8月, 海得拉巴发生连环爆炸案, 一点都不感到惊奇. 冤冤相报何时能了!

德干: 爱情之城海得拉巴(上)

海得拉巴是德干高原上最大的回教城, 也曾经是印度最重要回教文化中心之一. 海得拉巴建于1591年, 有很多别名, 像什么珍珠之城, 花园之城, 财富之城, 回教之城等等. 但我喜欢叫她爱情之城, 因为她的建立源自于一个浪漫的爱情故事.

原来, 当地的库塔沙(Qutb Shah)苏丹也曾是德干苏丹五虎之一. 其首府位于戈尔康达城堡(Golconda Fort). 当年的年青王子, 叫做默哈默德库利(Mohammad Quli), 疯狂地爱恋上了一位泰卢固族舞娘, 要想娶她为妃. 可惜, 这位美女不仅是出身于一个平民家庭, 而且还是个印度教徒. 王室自然坚决反对.

王子冒着丢失王位继承人, 甚至失去生命的危险, 继续与心爱的女友交往. 白天, 王子在戈尔康达城堡中牵心挂肚. 每当夜幕降临, 王子就骑马悄悄出城, 夜行数里, 又越过滚滚的穆西河水, 才来到女友所居住的泰卢固乡村, 和心上人秘密幽会. 后来, 为了方便过河约会, 王子甚至命人在穆西河上架起了第一座桥梁.

王子对爱情的执着, 终于感动了上苍. 最后, 父王破例首肯王子娶异族女子入门, 婚姻也得到了王室的谅解. 此外, 王子也保住了王位继承人的地位. 王子春风得意, 既娶得了美人归, 又顺利地登上了王位.

不久, 戈尔康达城堡地区闹起了水荒, 默哈默德库利苏丹就决定迁都. 新都城就设在穆西河对面的王妃家乡. 因为王妃的称号叫做海得玛哈(Hyder Mahal), 新都也就叫做海得拉巴(Hyderabad)了. 这个名字一直沿用至今.

默哈默德库利酷爱波斯诗词, 艺术以及建筑. 在建设新都时, 一心要把她建成世上最好的城市, 一座人间的天堂. 城市规划参考了当时的波斯名城伊斯法罕(Isfahan), 开了印度整齐规划城建的先河.

为了庆祝建立新都以及纪念苏丹与王妃的伟大爱情, 苏丹还专门在王妃旧居的位置上, 修起了一座高高的查尔米纳(Charminar)四塔门. 从此, 四塔门成为新都城市中心的十字路口, 苏丹也从此建了四条大路通向东南西北. 这座海得拉巴的凯旋门, 伟大爱情的丰碑, 至今仍屹立在海得拉巴旧城的中心, 成为海得拉巴的标志建筑.



沿着四塔门的四条大路, 苏丹修建了数以万计的建筑, 有些建筑甚至高达九层. 这样一来, 海得拉巴城区内的宫殿, 回教堂, 店屋, 豪宅, 驿站, 浴室, 学校, 医院样样齐全, 周围又有花园点缀其间, 很像个现代城市的模样了.

海得拉巴城市的规模甚至超过当时北印度的大城阿格拉和拉合尔(Lahore). 只可惜, 当时的大部分建筑已毁于奥朗则布大帝攻城的战火. 除了一些残墙断瓦, 只有四塔门和其对面的麦加回教堂, 孤影自怜. 现在在老城区看到的宫殿, 都是莫卧儿统治时期后重建的.

今日的海得拉巴是个双子城, 也叫做海得拉巴-锡康达拉巴(Secunderabad). 城市大致上可以分成4个部分, 戈尔康达城堡是库塔沙苏丹在1518-1591年使用的旧都, 其传声, 通风及供水系统令人称奇; 海得拉巴旧城区则是库塔沙苏丹在1591-1687年间所使用的新都; 莫卧儿统治时期, 建设重点移至穆西河另一面的海得拉巴新城区, 博物馆和高校最有特色; 而锡康达拉巴则是英国人建设的区域中心城市, 留有机场和车站.

由于海得拉巴城市规模很大, 各区之间的距离也较远, 不愿挤公车的话, 就只能叫突突车了. 海得拉巴的突突车应该全数使用计价器, 市内短程的乘车费用应该不会超过100卢比. 但突突司机常常想对外国人多收费, 不要理他们, 照表给个整数就成了.

出了海得拉巴机场的大门, 找了辆突突车. 去火车站买好了去奥兰伽巴(Aurangabad)的火车票. 又找了辆突突车, 直奔四塔门而去.

如今, 四塔门被围起来了, 车辆都在外面绕圈子. 所以, 到老城区, 突突车一般会停在麦加回教堂门口. 可以先参观回教堂, 再去四塔门. 麦加回教堂不收门票, 但要给看鞋子的人小费. 四塔门的入门费则是2美元.

麦加回教堂的规模很大, 有一个很大的水池. 因使用来自圣地麦加的红砖而得名. 回教堂的另一个特色是由整块黑色花岗岩制成的拱门, 当时花了1400个牛力, 才从采石场拉来, 费了不少功夫. 麦加回教堂的修建时间很长, 她始建于库塔沙苏丹时期的1614年, 完成于奥朗则布大帝时期的1693年. 后来, 莫卧儿的苏丹Nizam Ali Khan在此建墓, 葬于此地.

四塔门建于1591年, 是一个巨形的花岗岩建筑, 由四个高塔以及四个相连的拱门组成. 塔楼高达56米, 高耸入云. 正方形的底边宽约30米. 底边中间的拱门美丽大方. 淡黄色的墙壁使用了特殊了一种材料涂抹. 其成分据说含有云石粉, 豆粉和蛋黄. 所以, 色彩经久不退.

游客可以爬上拱门上那高高的回廊. 回廊上还有海得拉巴最早的回教堂和塔楼, 但可惜, 现在已不让上去了. 沿回廊外面走一圈, 整个老城区的风光尽收眼底, 麦加回教堂, 贾玛回教堂, 旧宫门, 波斯式的老巴刹, 还有那人群.

当然, 在这里也可以看清建筑的内部细节, 镂空雕花无处不在. 内部的拱形结构刚好用做上镜的照像框, 而看景的当地人当成了模特儿.

看我拿着相机, 小孩全围上来要拍照片. 一直被印度人追着要拍照, 不耐烦了, 只好说: 没胶片了(数码相机确实没装胶片), 赶快逃之妖妖了.

德干: 小泰姬陵

不知到是不是老天故意作弄, 游人要看印度庙(吴哥窟)要去佛国柬埔寨, 要看大佛塔(婆罗浮屠)要去回教国印尼. 那么, 要看伟大的回教建筑(泰姬陵)就非去印度教的国度不可了. 印度留存的莫卧儿帝国建筑很多, 仅仅进入世界遗产名册的就有胡马雍陵, 阿克巴陵, 胜利之城, 泰姬陵, 阿格拉堡和红堡共六座. 其中, 泰姬陵不愧是印度回教陵墓的典范, 绝对地突出了其对称平衡, 肃穆永恒的回教理念. 真想不到, 能征善战的成吉思汗和帖木尔, 其后代中还能出现几个像沙贾汗(Shah Jahan)大帝这样的艺术天才, 留下的艺术瑰宝令世人感叹不已.
可惜, 莫卧儿的建筑多在北印度. 南印度似乎只有一座位于奥兰伽巴(Aurangabad)的小泰姬陵引人注目. 我之所以叫她小泰姬陵, 一来是她是沙贾汗儿孙仿造泰姬陵而建的, 另外她的规模和影响也远不及泰姬陵. 无论如何, 她也是一座典型的印度回教陵墓, 其模式也与泰姬陵相同. 中心建筑是一个大大的洋葱头圆顶, 旁边是四个尖尖高高的宣理塔和一个回教堂. 陵墓的前面, 同样也有一个波斯式的水池花园, 围墙和大门也很精致. 与泰姬陵不同的是, 小泰姬陵后面有一座小山, 风水格局似乎更好一点, 周围的风景也显得更协调一点.
一样, 小泰姬陵后面也有一个感人的故事. 大约在1630年, 沙贾汗大帝的波斯美妃不幸死于难产. 痴情的皇帝放下帝国一切军政大事, 要全力为爱妃修建一座世上独一无二的陵墓. 因为爱妃的封号叫做泰姬玛哈(Mumtaz Mahal), 她的陵墓也就成为了比永恒多一天的泰姬陵. 在2万多人辛勤地工作了22年之后, 这座不朽的建筑才完工. 墓成之后, 沙贾汗仍沉迷不醒, 病入膏肓. 这时, 沙贾汗的三子奥朗则布(Aurangzeb)出来了, 这位战功显赫的德干王, 对父王的劳民伤财和不理朝政实在看不下去了. 就在1658年发动了一起类似大唐宣武门事件的兵变. 在兵变中, 奥朗则布杀死长兄, 赶走二哥, 又将弟弟关入大牢. 最后, 奥朗则布还把父王沙贾汗围困在阿格拉堡, 并切断水源, 逼迫他让位.
之后, 奥朗则布顺利称帝, 成为莫卧儿帝国的第六位皇帝. 奥朗则布大帝继续沙贾汗大帝未完的德干征战, 一直把帝国的版图扩大到几乎整个南亚次大陆以及阿富汗. 奥朗则布对印度的统一大业影响深远, 后来的英国人是在这个基础上才基本统一了整个印度. 但是, 奥朗则布也犯了一个大错, 他对印度教徒采取歧视和迫害的政策, 从而激起了印度教农民和印度土王激烈的反抗, 也留下印度教徒和回教徒不和的祸根. 后来, 当印度教土王得势后, 又反过来又迫害印度回教徒, 形成了这种冤冤相报何时了的局面.
奥朗则布原为德干王, 为了巩固对德干地区的统治, 就把德干高原上的奥兰伽巴定为帝国的南都(德里为北都). 既然奥朗则布痛恨父王造墓的奢侈, 提倡简葬, 那么, 奥兰伽巴又如何会出现一座仿泰姬陵的建筑呢? 奥朗则布确实提倡简葬, 生前就留下遗嘱, 自己就葬于奥兰伽巴不远的库尔达巴德土坟, 一个几乎没人知晓的地方. 其皇后在奥兰伽巴城外的墓地, 开始也不太奢华. 但其子阿扎姆沙(Azam Shah)觉的母后的墓太简陋了, 一心想让母后的墓比得上泰姬陵. 在阿扎姆沙王子的大加改建后, 这才有了这样一座小泰姬陵. 但其用材比真正的泰姬陵还是差了很远, 虽然主体建筑也多是使用白色的大理石, 但上面就没有镶嵌宝石了.
小泰姬陵的正式名字叫做馬克巴拉太妃(Bibi-Ka-Maqbara)陵, 始建于1679年, 只比泰姬陵晚20年几年, 是莫卧儿帝国的奥朗则布大帝父子为纪念皇后杜拉尼(Rabia-ud-Daurani)而建. 在奥朗则布大帝1707年死后, 阿扎姆沙王子在与巴哈杜尔沙(Bahadur Shah)王子争夺王位之战中落败, 小泰姬陵也就草草收工了, 上层部分使用白花岗岩取代大理石而成. 莫卧儿七世巴哈杜尔沙(1707-1712)之后, 帝国就开始走下坡了. 小泰姬陵的上好风水也帮助不大.

由于还没有被列入世界遗产名册, 小泰姬陵的门票只要2美元. 此外, 小泰姬陵也没有什么严格的保安检查, 不用排长龙入园. 小泰姬陵墓园的四周也有围墙, 游客要从精致的正门入园. 从白色的拱门一走进去, 正是期待的那种感觉: 拱门, 洋葱头, 尖塔, 松树, 水池以及倒影, 一览表. 远远望去, 绿树环抱, 小山绵延, 景色不输给泰姬陵. 当然, 走近一看, 质地就不能和泰姬陵相比了. 沿着水池一路向前, 走上高高的方形台基. 渐渐可以看清建筑的细部, 虽然不能和泰姬陵比, 但细部还算是很精致的, 也同样让人爱不释手. 进入中心建筑要脱鞋, 转一圈拍几张照片就可以出来了.
左手边就是那个回教堂. 脱鞋进去, 试着倾听一下阿拉的声音. 回教堂的拱顶也很优雅精致,也是个拍照的好地方. 走下台基, 再从远处看一看. 还是比较喜欢从远处观看, 特别是日落时分, 无论是浑圆的洋葱头, 还是尖尖的高塔, 在夕阳下都是那样的美丽壮观.
小泰姬陵就在奥兰伽巴城外1公里处, 很容易到达. 叫个突突三轮车, 就可以将班贾吉(Panchakki)水车磨坊, 奥兰伽巴佛教石窟以及小泰姬陵串起来游. 从小泰姬陵出来, 早已日落西山, 天也不太热了. 慢慢走回城, 顺便看看奥兰伽巴的城墙和城门, 还有那集市和人群.

德干: 比加普南方的阿格拉(下)

要在比加普看回教堂, 自然就要去贾玛回教堂(Jama Masjid)了. 这个回教堂始建于1565年, 是阿里(Ali)苏丹为庆祝战胜德干印度帝国而建. 但一直到默哈默德苏丹继位后, 主体建筑才大体完工. 虽然比加普过去曾有回教堂不下50间, 但没有那间可以和她相媲美. 她是德干, 乃至全印度最漂亮的回教堂之一. 回教堂的半球 圆顶很美丽, 9个白色的拱门也很漂亮, 很有回教肃穆的气氛. 回教堂的祈祷厅很大, 也很特别, 分为左右及中间共三部分. 厅里的大理石地砖分成2500格, 每格可容纳一位祈祷者, 是个很大的回教堂. 此外, 其前壁上的阿拉伯文书法及装饰花纹, 金壁辉煌, 这在回教堂中不多见. 祈祷厅里的大理石地砖, 据说是奥朗则布大帝在占领比加普之后添加的. 当时, 奥朗则布还扩建回教堂的东部, 添加了回教堂的大门, 并在大厅中铺满地毯, 挂上长长地金链. 可见, 莫卧儿大帝也是很钟爱这间回教堂的.
回教堂庭园里有一个水池. 水池旁边的两个水车, 竟变成了平民取水的去处. 早上, 可以看到头顶水罐的小女孩在此川梭往来, 取水不断. 她们看起来都很开心, 好像是在唱: 我很穷, 但是我很幸福. 外人很难理解. 虽然, 平民的食水在印度是个很大的问题, 但总体上来说, 印度的平民日子还是过得蛮幸福的. 至少在他们心里如此. 印度政府实行了60年的扶贫政策, 平民的温饱有了基本的保障. 此外, 印度传统的种姓等级观念, 也使得印度穷人安于现状. 这正是, 无欲无求, 快乐无比.

出了贾玛回教堂, 沿外面的大路一直向西, 很快就看到了旧王城的围墙了. 王城就没有贾玛回教堂那样幸运了, 她在战火中遭受了严重地破坏, 目前是一大片废墟. 留下的护城河沟和城墙还是很壮观的. 走到护城河沟, 正在寻找进城的道路, 一个路过的当地人神秘地向我招了招手, 好像要帮我带路, 就向前走去. 跟着他走走不远, 果然另有乾坤. 原来, 在这回教王城的边上, 竟然还有一座废弃的印度庙. 因和这个人无法用语言沟通, 不知到该庙是不是印度王朝遮娄其留下来的, 但其式样和其它的德干印度庙没有什么分别. 奇怪的是, 此人一身回教徒的打扮, 戴着一顶白帽子, 但却来拜印度庙. 可见, 在印度, 回教和印度教虽然是水火不能相容的, 但还是你中有我, 我中有你, 无法分离.
王城中残留一些建筑已变成了政府的办公室了. 要想登城楼一看, 就要穿过这些办公地点. 工作人员会很友善地告知从那个楼梯上去. 官员也不会把闲人莫入的字样挂在脸上, 更不会竖上办公重地禁止拍照的牌子. 这样一来, 就不会对游客带来太大的不便. 不费什么力气, 就登上城楼, 旧城废墟一览无余. 从楼上下来, 再回到大路, 一直走到城东. 就可以看到高大的城门和炮台了. 由于比加普没有天然屏障, 当年只能依靠这些坚固的城墙, 城门和炮台来防卫都城的安全. 所以, 这些防御设施修的都不错. 当然, 最有名还算是比加普的火炮了.
在比加普留下的火炮中, 最有名的有两尊. 一 尊就是著名的战场之王(Malik-e-Maidan). 在同类火炮之中, 这门最大. 她长4.4米, 直径1.5米, 重达55吨. 当年, 为了把大炮拉上炮台, 可是费了九牛二虎之力. 动用了10头大象, 400头牛, 以及100名劳工. 可是个浩大的工程. 战场之王的炮口上铸有猛虎(代表回教)扑象(代表印度教)的图案, 象征回教一定能战胜印度教. 此外, 战场之王古铜色的炮身也很神奇, 即使在烈日下, 摸起来也是冰凉凉的. 只要轻轻在炮身上拍一拍, 就听到轰轰的钟声. 据称, 这个炮王很灵验, 摸着她许个愿, 愿望就一定能实现. 比加普的另一门名炮, 叫做Lambachhari. 这门铁炮长达9.3米, 不知到是不是当时最长的火炮. 

出了比加普的麦加(Mecca)城门, 大约再走1公里, 就能看到德干的另一个回教建筑精品, 依布拉欣(Ibrahim Rouza)墓及回教堂了. 进入墓园的门票也是2美元. 远远看去, 依布拉欣墓的建筑虽然没有戈巴兹墓 那么宏伟, 但却比较秀气. 此外, 依布拉欣墓的石雕也很精巧, 比戈巴兹墓更胜一筹. 戈巴兹墓前有个高高的门楼, 遮挡住了视线, 从门口看不到陵墓的主体. 而依布拉欣墓从门口看去, 左面的陵墓和右面的回教堂, 已是一览无余. 神似泰姬陵.
墓园中的陵墓和回教堂面对面, 其倒影在中间水池中交相辉映, 不愧为回教平衡对称建筑的典范. 除了雕刻细部, 其高达24米的宣教塔也很特别, 落日余辉下, 蔚为壮观, 可以与泰姬陵的宣教塔一较高低. 无论是陵墓还是回教堂, 艺术性都很强, 石壁上装饰丰富, 还有镂空的石窗及美丽的木门, 都值得仔细看看. 此外, 该建筑的地基下还建有秘密通道, 除了用于藏匿武器和食品, 也可用来传声. 据说, 一个人站在苏丹墓旁, 就可以听到另一人在对面祈祷厅中的说话声. 有点恐怖. 
人人都知道泰姬陵的美丽, 但有多少人知道泰姬陵是参照依布拉欣墓为蓝本而建的呢? 当年, 莫卧儿的沙贾汗大帝, 在爱妃泰姬玛哈不幸去世后, 就开始筹建泰姬陵. 1636年, 他派出了多个使者, 到各地收集陵墓的图样. 其中, 比加普的依布拉欣墓最合他的心意. 不过, 沙贾汗大帝不喜欢依布拉欣墓的黑色, 就要求换成像位于Mandu的Hoshang墓一样的白色大理石. 黑色则打算留给自已. 可惜, 沙贾汗大帝的后一个愿望没有实现. 否则, 今日我们就可以在白色泰姬陵的对岸, 看到一座黑色的沙贾汗陵了. 无论如何, 比加普的依布拉欣墓与Mandu的Hoshang墓相结合, 泰姬陵这座不朽建筑就诞生了.
和泰姬陵一样, 依布拉欣墓的后面也有一段美丽的爱情故事. 不知为什么, 回教帝王中的情种还真不少, 比加普的依布拉欣(Ibrahim)苏丹二世也是一位. 他爱他的王妃泰姬苏丹娜(Taj Sultana)无以复加, 要在她生前就为她修建一座最美丽的泰姬墓. 依布拉欣苏丹二世在修墓的过程中, 耗尽了全部心血. 1626年, 在陵墓建成之后, 就离开了人世. 所以, 实际上依布拉欣苏丹先葬入这座黑色的泰姬陵, 陵墓也就改叫依布拉欣墓了. 8年之后, 泰姬苏丹娜也随他而去, 永远安卧在依布拉欣苏丹的墓旁.

德干: 比加普南方的阿格拉(上)

人们常说, 到欧洲旅游不需要事先作功课, 随便选个小镇都会很精彩. 这条定律似乎在印度也蛮适用的. 那天, 在一家客栈和店家随意地聊天, 他在听了我的行程安排后, 极力推荐加上一个叫做比加普(Bijapur)的小镇. 说这个小镇是一个很不错的回教城市. 说你都到这一带来了, 不顺便去看一下, 也就太可惜了. 虽然比加普离汉匹只有几百里的路程, 乾坤却大不同, 这正是印度的特色, 土洋参杂多变. 经他这样一说, 不免心动. 掐指算一算, 还有一天多余的时间. 好吧, 那就走一遭吧, 看看这个所谓的南方阿格拉究竟如何.
径直到停车场, 去等那个10卢比去Hospet的大巴, 突突车司机很快就兜了上来. 车费也从100卢比一直降到了20卢比, 他还建议我和另一个等车的日本人同坐, 车费就和大巴一样了. 可是, 日本人一直摇头, 突突车司机只好怏怏而去. 之后, 那个日本人对我说, 不能相信印度人. 我明白他为什么不愿坐突突车了, 只好报以会心的一笑. 到了Hospet, 先到附近市场, 花5卢比买了5只香蕉, 可以在途中垫一垫肚子. 在印度的水果中, 香蕉吃得最多, 在找不到合适的食物和饮水时, 用香蕉裹腹最好不过. 回到车站, 就上了去比加普的汽车. 开车后, 售票员来卖票, 又花了我100多卢比. 在印度的长途汽车上等候, 很有趣, 不时有人上车来兜售食物和瓶装水.
车箱内虽然很热, 但车一开起来就风凉了. 窗外一片田园风光, 除了成群的牛羊, 最常看见就是蔗田了. 现在正是甘蔗开花的季节, 白绒绒的一片, 煞是好看. 由于开斋节近了, 路边上常出现一队一队的回教徒. 当游行队伍的鼓声响起, 让人忍不住想起几百年前, 那回教军对德干印度帝国所擂响的战鼓, 咚咚, 咚咚咚! 当天色一晚, 巴士司机优越的超车技术就显露了出来. 印度的公路多是两车道的, 要超过前面不断出现, 慢悠悠的卡车, 就要不停地驶入反向车道, 时不时与迎面而来的车擦肩而过, 惊险刺激. 但司机很从容, 乘客见多不怪. 就这样, 一路晃悠晃悠, 过了大约6个小时才到达比加普市. 进城时, 夜幕下的残墙废堡, 一片雄浑苍茫. 不错, 蛮对胃口的, 原先的一点疑虑也从此一扫而空了, 看来没有来错.
看看天色已晚, 先在大马路(Station Road)找了个店家住了下来, 住宿费为150卢比. 出去花10卢比吃了一吨晚饭, 又在街上转了转,不得就回到住处研究加普苏的地图. 比加普城的规模不大, 城中的主景, 从戈巴兹墓到依布拉欣园墓, 刚好串成一条线, 花一天就能将它们走个遍.
比加普这个地方, 原来是印度王朝遮娄其的地盘. 在德里苏丹的大军退出南印度之后, 这里就归属于德干苏丹的统治. 后来, 德干苏丹又分裂成5个较小的苏丹国, 比加普苏丹就是这德干五虎之一. 比加普苏丹国处在和德干印度帝国(威迦耶纳噶)斗争的最前沿. 开始的时候, 比加普总处在下风, 都城也曾被印度帝国攻破. 但风水轮流转, 到了1565年, 比加普联和德干的另外4个苏丹, 一举在达利戈达大败德干印度帝国. 不仅斩获了国王的人头, 还血洗帝国的都城汉匹6个月. 从此之后的两三百年当中, 比加普就取代汉匹巴刹成为了著名的钻石珠宝市场了. 据说, 英女王最钟爱的钻石, 光明之山(Koh-I-Noor)也是产自于比加普附近的矿区. 光明之山先是落入了莫卧儿大帝的手中, 后来又流入波斯帝国, 最后才成为英女王王冠上最亮的那一颗钻石. 光明之山本身就是一部西亚的历史教科书, 扑朔迷离, 精彩万分. 可惜, 好景不长在. 比加普在1686年, 落入莫卧儿奥朗则布(Aurangzeb)大帝的手中. 从此, 也就逐渐衰落下去了.
比加普苏丹国的创始人是尤索夫(Yusuf Shahi). 据说, 他是一个土耳其苏丹的王子, 因避难才来到印度. 从他开始的沙赫(Adil Shahi)家族, 几代苏丹都非常酷爱回教艺术和建筑, 在比加普修建了不少美丽的宫殿, 陵墓和漂亮的回教堂. 这些自然就成了比加普的旅游重点. 人们常说, 要看回教建筑, 就得去印度. 除了大名鼎鼎的泰姬陵, 戈巴兹墓也是非常著名的回教建筑, 而依布拉欣墓甚至被称为泰姬陵第二. 因为回教不允许偶像崇拜, 不能像印度教那样专心雕刻神像. 苏丹一骨脑的心思, 就全花在建筑的本体结构上去了. 所以, 一般说来, 这些回教建筑的规模都很宏大, 气势也非常磅礴. 当然, 其用料也十分考究. 光学, 声学以及水道系统都很先进. 建筑外观的特色, 则无外乎对称加圆拱, 非方即圆, 一眼就能看了出来.

第二天, 一大早, 就起身赶往戈巴兹(Golgumbaz)墓, 希望在巴士团的人潮到来前, 求个清静的一游. 沿大路向东走, 走走不远, 就能看到戈巴兹这个庞然大物的英姿了. 她的主体建筑圆墓的边长为60米, 高达50多米, 而其圆顶的直径接近40米, 是世界上最大的无支局圆顶之一. 花2美元购票入门, 直奔这个怪物而去. 在门前存好鞋, 进门后就利用窄窄阶梯, 爬上了七层高塔, 景色一览无余. 进入祈祷厅, 感到一丝凉意. 祈祷厅是建筑的奇迹, 其声学设计特别好. 这里, 据说可以听到回声10次以上. 拭着大声鼓掌, 果然听到不少次的回声, 但不能确定是否真的达到10次. 因为, 这时已有一两个印度人在此了. 他们在厅内一边转圈, 一边击掌大叫, 他们的回音混淆了我的回音了.
默哈默德(Mohammad)苏丹从继位后不久, 就开始修建这个戈巴兹墓. 到了30年之后, 也就是1659年, 他已去世了三年, 墓也没有完全建好. 这也就是为什么戈巴兹墓虽然宏伟, 但精致的细部较缺乏原故. 但无论如何, 这个建筑还是很上镜的, 值得到处转一转, 找几个角度拍几张照片. 和戈巴兹墓相比, 她旁边的小回教堂很小, 显得不起眼.

德干: 胜利之都汉匹(下)

在汉匹这个荒漠的地方, 为什么会留下这样壮观的废墟呢? 原来, 这里曾是印度最大的印度教帝国威迦耶纳噶(Vijayanagara)的都城. 1336年, 当德里苏丹在南印度的势力消退后, 印度王子诃利诃罗(Harihara)趁机独立, 在南印度建立了一个强大的印度教帝国. 在其弟弟布迦(Bukka)继位后, 更是胜仗连连, 帝国的领土扩张到了整个南印度. 当帝国的都城搬到了今日的汉匹之后, 就被命名为胜利之都, 以示纪念. 当时, 南印度是世界的贸易中心, 其港口城市是各国货物的集散地. 有本地产的香料, 珠宝和棉布; 也有大明朝的丝绸与瓷器. 此外, 中东的金属, 矿石和良马也在古里和科钦等地交易.
南印度的港口在世界商业贸易上地位显而易见. 在郑和舰队七下西洋中, 前三次都以南印度的古里为目的地, 后四次也将古里当成舰队的中转站(官厂). 每次返航, 宝船都装满了香料, 珠宝, 檀木等朝庭急需的物资. 古里的富足平和也让人羡慕, 随船的费信曾写诗赞曰: 古里通西域, 山青景色奇, 路遗他不拾, 家富自无欺. 酋长施仁恕, 人民重礼仪, 将书夷俗事, 风化得相宜.
由于控制了世界的贸易, 帝国富甲一方. 国王当然也是奇富无比, 珠宝堆积如山. 每逢生日, 国王都会用一个巨大石头的天平, 以自身为砝码, 称出与体重相同的珠宝, 分给教士和下属. 相信臣民会都会祝福国王发福, 发福, 万万福, 分到的珠宝可以多一点. 当然, 都城的建设也非同寻常, 既有很好的水利系统, 又有坚固的七道城墙, 和当时大明的南京城有得一比. 内城中的宫殿金壁辉煌, 用象牙镶嵌的内壁, 用金链吊着的御床, 以及宽大的舞厅. 国王400宠妾在一身, 1200舞娘轮流献舞. 当然, 这一切很快就烟消云散了, 现在只能从残留的石雕想象当日的盛况了.

1565年, 帝国的主力远离都城. 在达利戈达, 因内部的回教将军叛变, 印度军大败于德干苏丹联军. 这时, 回教军队趁机突袭汉匹, 攻占了都城. 经过6个月的抢掠和破坏, 帝国的都城变成了一片废墟. 印度教帝国也分崩离析, 变成了美索儿在内的几个较小的王国. 都城被放弃, 而这片废墟一直保存至今, 时间凝固了400多年.
王宫区域内保存得最好地方, 就数后宫了. 花5美元买票入门. 保存好另外一小段票根, 当日可以用它进入维塔拉神庙. 看到后宫那高高的宫墙, 想象当年似海的深宫, 令人感叹不尽. 今日的后宫, 似乎只剩莲花宫(Lotus Mahal)一座了. 据说, 莲花宫曾是王后避暑纳凉的地方, 整个建筑的墙壁和柱子都空心的. 宫女轮流将冷水从屋顶浇下, 冷水沿着墙壁内的管道流向建筑的各各角落, 整个建筑都会很感到十分地凉爽. 不知到这是不是世界上最早的空调系统, 反正很神奇就是了. 建筑的拱门很富有阿拉伯色彩, 不知到其主人是不是一位中东美女. 在后宫的后面, 可以看到另一个重要建筑, 也就大象住的宫殿了. 其圆顶和拱门很有特色, 从其拱门的高度可以想象当年的头象有多么高大. 当时, 国王卫戍兵团规模很大, 计有步兵10万, 骑兵2万, 大象900头, 而领头的大象想必也有10多头吧.
王宫曾是回教军队破坏的重点, 现在只见一大片废墟. 只能靠数数地基上的石墩, 想象当年宫殿的规模. 不过, 残留的胜利台(Mahanavami Dibba)还值得一看. 登上这着座当年国王检阅庆典队伍的三层高台, 整个王宫的废墟一览无余. 从胜利观礼台的四边墙壁上, 还可以看到精美的石雕, 从出猎, 胜利回师, 欢庆歌舞, 到大象比赛等等, 应有尽有. 离王宫不远, 有座王后的专用露天浴室. 虽然, 深沟高墙内的水池现已干枯, 但当年的喷水头以及观浴台, 还是清楚可见. 可以想象当年王妃出浴的盛况.


从王宫区到维塔拉神庙有一大段路程, 不是上坡就是下坡, 烈日下骑车还是蛮费气力的. 好不容易来到了神庙前, 刚好看到联合国赞助的水车, 赶快将水壶中的水喝完, 再从水车那打满一瓶水, 进庙慢慢喝. 汉匹这里天气干燥, 时常要补充水份. 锁车进庙. 神庙猛一看也没什么特别的, 但仔细一看, 雕刻的精致程度让人无话可说. 维塔拉神庙始建于1513年, 但到了50多年后, 当汉匹被回教军倒毁时, 还未完全建好, 真是慢功出细活啊. 神庙有两宝, 战车与音乐柱. 战车是印度文化的代表, 其石轮栩栩如生, 甚至还可以转动. 不过, 现在已被固定住, 不让游客转了, 以防止人为损坏. 拉车的石象也被当年的回教军砍去了鼻子, 可怜惜惜站在那儿. 大象代表印度, 回教军是逢象必破坏. 更奇妙的是, 主殿里的56根音乐石柱可以发出不同的音符. 不过, 现在也不鼓励游客随意演奏.
转了一圈后, 就找了个偏殿休息一下. 坐在大殿前的石板上, 感到十分凉爽, 正好避过正午这段最热的时光. 午后, 当地的旅行团来了, 跟着蹭导游. 虽然听不懂他们说的当地话, 但看看导游们演奏音乐柱也很不错. 只见他们左右开弓, 使用手掌和臂肘快速地敲击不同的音乐柱, 美妙的音符果然传了出来. 听着听着, 眼前好象出现印度歌舞影像. 不知道是400多年前的宗教仪式, 还是成龙电影神话中的场景. 只见性感的印度美女, 在大殿内翩翩起舞. 边舞边不时地用玉臂轻敲音乐柱, 美妙音符绕梁而上. 真是: 此曲只应天上有, 人间难得闻几回?

德干: 胜利之都汉匹(上)

汉匹(Hampi) 位于卡纳塔克邦的北部, 离班加罗尔是一整夜的车程. 汉匹快车晚上10点半从班加罗尔开出, 第二天早上8点左右到达一个离汉匹不远的小镇Hospet.
汉匹快车的二等硬卧票价只要203卢比. 印度的二等硬卧, 需要自带铺盖, 车厢的安排 也很挤. 在竖排的上下两铺中, 上铺最好, 空间较大. 而在横排的上中下三铺之中, 中铺最不好, 要等到上下铺的人要睡觉时, 才能将铺位撑起来.
所有铺位票价都相同, 按顺序分配, 上中下铺, 只能靠运气. 始发车的车票上只有一个顺序号, 要在上车前, 从车厢上贴出的纸上找出自已的铺位号. 不过. 二等车厢是开窗的, 空气比较好, 适合对印度汗味敏感的人.
晚上, 列车开出站台之后, 自然风就吹了进来, 也不太热. 此外, 坐二等车也容易和当地人打成一片, 圣雄甘地生前就最喜欢坐二等车.
和邻居聊聊天, 共同对付各种乞丐, 推开擦地小童柔软的小手, 避开吉普赛人逼人的目光, 想方设法不让变性人摸到自己的头, 等等, 很有趣.

一夜无话. 天刚一亮, 就被买奶茶人的吵醒, 只好躺在铺上看那些印度女孩排队刷牙洗脸, 打发时间.
好不容易到Hospet站了. 出站前, 先在火车站里买好回程票, 无非又是填表, 排队, 买票(在班加罗尔买回程票需要另付10卢比的异地购票手续费).
出站之后, 甩掉堵在车站门口的突突车夫. 走了一走, 就看到一家茶点摊, 坐下, 要了杯奶茶, 这种像小药瓶似的奶茶早已经让我喝上隐了. 再要了一两块油炸点心当早餐, 不到10个卢比就把早餐解决了.
吃罢早点, 慢慢地沿大路向镇中心的Hospet汽车站走去, 省去了10卢比的突突车费. Hospet是个甘蔗小镇, 沿途可以看到河边的洗衣女, 以及顶功了得的路人. 地上也可以看到蓝果丽（Rangoli）地画.
很快, 就看到那个热闹的街边集市了, 再转一个弯, 就看到汽车站了. 去汉匹的大巴很频繁, 每半小时就有一班, 车费只要10卢比一位. 心想, 13公里的路程, 还是坐大巴比较舒服. 此外, 突突车到汉匹要200卢比, 也比较贵.


汽车晃晃悠悠, 半小时后就开进汉匹地区了, 感觉上马上就不同了. 山坡上布满了奇形怪状的花岗岩大石头, 美不胜收. 而点缀在绿色的田园之间的残墙废墟, 好像将时间凝固在16世纪, 宛如天上人间.
下了汽车, 进了一道门就到大名鼎鼎的汉匹巴刹(街市)了. 500-600年前, 这里可是世界上最大的钻石珠宝市场, 钻石的交易都是按斤称的. 可怜, 今日的巴刹只剩下两排石廊的废墟了, 当日的珠宝街市早已化为尘土而四散飞扬了.
从巴刹左手边一眼望去, 可以看到当年帝国的宗教中心, 著名的维鲁巴克沙(Virupaksha)神庙. 神庙的庙塔建于1442年, 那座高高的九层锥塔是汉匹的地标, 很远就能看到.
巴刹通往神庙的街边现在是一排排的茶室, 餐馆和小店, 提醒人们昔日的帝国, 已变成今日的游览胜地. 忍不`住, 又要了杯奶茶喝. 顺便歇息一下, 看地图, 定一定方向.

走到庙门口, 再转一个弯, 就到河边的背包客栈的集中区了. 这里, 只要100-300卢比就能找到一间房间. 现在是六月, 还算是淡季, 第一眼看到的Shanthi客栈就有空房, 不加思索, 就登记住了下来.
听说, 在11-3月的旺季, 特别是在12月中, 就没有那么幸运了, 客栈会比较难找. 找不到的话, 可能就要渡河到对岸去. 对岸的安静环境虽然不错, 但进出需要依赖竹篓筏过来过去, 不太方便.
汉匹虽然是1986年的世界遗产, 但同时也在濒危世界遗产的名录上有名. 在已发现的550个废墟之中, 只有58受到了保护, 其余的就任凭风吹雨淋, 人为破坏, 逐渐地消失在地平线上.
汉匹遗迹虽大, 但游玩汉匹的重点地区域也只要花2-3天的时间就够了. 参观的重点是神庙和王宫废墟. 此外, 汉匹的巨型单体石雕也是一大特色. 第一天到达汉匹, 找地方住下之后, 可以先参观维鲁巴克沙神庙(门票2卢比), 求庙里的神象保佑你升官发财. 再在汉匹巴刹附近转转, 看看神庙废墟和几个大石雕. 在沿河走走. 傍晚, 登小山看废墟日落.
第二天, 花30-40卢比租一辆自行车, 串游最重要的后宫区和维塔拉(Vittala)神庙, 这两个地方的联合门票是5美元, 当天有效, 只能在一天内完成. 第三天则可以过河, 去猴王的故乡Kishkinda看一看, 说不定可以找到当年猴王蹦出来的那块石头. 

汉匹远离南印度的主要交通枢纽, 虽然她是卡邦少数的几个世界遗产之一, 目前的游人还是不太多. 因为有些地方太偏僻了, 当局建议不要在日落后, 单独在废墟里转悠, 以防止抢劫事件的发生. 虽然如此, 汉匹废墟的日落日出还是不能不看的. 附近的小山Hemakuta和Matanga是看日落日出的最佳地点. 傍晚, 慢慢爬上小山, 暮色中的神庙废墟好像希腊神庙一般, 给人时空倒错的感觉. 吴哥的巴肯山, 日落虽然美丽壮观, 但时常人满为患. 想拍张照片, 也很难避开一排排黑黑的人头. 在这里, 日落依然壮美, 但看日落的可能只有你独自一人. 看着一轮红日慢慢落下, 田野神庙笼罩在一片金辉之中. 看完日落, 心满意足地走下山来. 这才看到一路来的第一个人, 是个洋人. 洋人问这是不是上山的路? 答曰是, 太阳已下山了, 上山看什么? 洋人笑而不答, 径直走上去. 真有不怕死的, 晚上也敢上山. 难道月光下的废墟会更好看吗?

德干: 熔岩神庙与神像

大约在1亿5千万年前, 地球经历了一场空前的大灾难. 一个巨大的天体击中了的南方大陆. 一时间, 天崩地裂, 洪水滔天, 物种灭绝. 南方大陆被撞得四分五裂, 形成了今日的南美, 南极, 澳洲及南非洲大陆. 而今日的印度次大陆也脱离南方古陆, 像一头脱缰的野马, 一直向北奔去. 大约6千万年前, 印度次大陆终于一头撞上了欧亚大陆, 一次, 二次, 三次撞击. 这一连串撞击, 真是惊天地泣鬼神, 喜马拉雅山因挤压而隆起, 青藏高原也从此形成, 长江黄河和湄公河奔腾向东, 最终流入大海. 同样, 在南亚这一边, 也形成了恒河和印度河. 世界上四大文明中的两个, 华夏和印度文明也因此, 而孕育诞生.
这时的印度次大陆本身, 也被强大的力量撕裂, 地面上就像一个炼狱, 大量的岩浆溢出表面. 熔岩在南印度形成了一个倒三角形的高原, 这也就是现在著名的德干(Deccan)高原. 德干高原的面积高达40万平方公里, 是世界上最大的熔岩台地. 熔岩经过长期的风化, 形成了肥沃的黑棉土. 这就是为什么南印度的棉花长得特别好的原故. 此外, 德干高原的许多地方海拔接近1000米, 气候凉爽, 很适合人类居住. 再加上德干北部的山区阻挡了北部的大军南下, 使南印度保有独特的文化和生活. 这就是为什么南印度长期以来, 自成一格的原故.  对于信仰印度教的人们来说, 德干高原上的大量上好熔岩, 也为印度神庙和神像提供了上好的石材.

和印度人谈起来, 他们并不认为印度教是一种宗教. 对他们来说, 印度教是放之四海皆准的真理. 印度教包涵人类生活的各个层面, 印度教经典则从诗经, 韵律, 仪式, 咒语, 祭祀, 格言, 语言, 史诗, 到占星, 医学, 音乐, 舞蹈, 建筑和军事, 无所不包. 实际上, 印度教是一个集合名词, 泛指除外来回教以外的所有印度传统. 目前, 印度教最主要的组成部分包括奎师那(毗湿奴) 信仰和湿婆信仰. 而耆那教和佛教也被认为是印度教的重要分枝. 非常奇怪, 印度教徒多认为自己是一神论者. 无所不在无所不包的真神只有一个, 那就是创造之神梵天, 维系之神毗湿奴和毁灭之神湿婆的三位一体. 但是, 这三位主神变化多端, 他们的亲眷数不胜数, 再加上他们的3千3百万个半神人仆从. 外人一时也搞不太清, 那间庙拜得是那个神明.
虽然湿婆的形象早在印度河文明时期就出现了, 印度教大规模地建神庙与神像, 还是在公元前2世纪佛教的大规模造像运动之后. 和佛教庙宇一样, 印度神庙也是由石窟式向立式发展的. 印度神庙本身代表宇宙及真神的躯体, 高塔是宇宙之山, 主殿是宇宙胚胎, 神像则是宇宙灵魂. 神庙的外壁一般都刻满了各种浮雕, 人神动物花卉, 应有尽有. 神庙的风格大致上可以分为两种, 南方式神庙具有高高的锥状门楼, 北方式神庙则有笋状尖塔指向天空. 在德干地区, 这两种风格的神庙都可以看到. 当然, 南方式的神庙要多一些. 早期的印度神庙一般会同时敬拜梵天, 毗湿奴和湿婆三神. 但慢慢地, 后期的神庙就不拜梵天了. 大概是在创世后, 梵天的使命也就完成了. 在南印度, 拜湿婆的比较多. 湿婆除了负责毁灭, 也负责再生. 此外, 湿婆还是生殖性爱之神. 从实用主义出发, 非拜不可. 在德干, 到处可以看到印度神庙. 就在小小的卡纳塔克邦, 不容错过的神庙群就至少有三处: 遮娄其, 曷萨拉以及威迦耶纳噶神庙群.

6-12世纪的遮娄其(Chalukya)王朝在卡邦的北部留下许多早期的印度神庙, 其中的石窟寺最为有名, 可以与埃洛拉石窟有一比. 参观遮娄其神庙, 可以看到印度神庙从石窟到立式的演变过程. 此外, 这里也可以看到从南到北的各式神庙, 或者不南不北的实验神庙. 遮娄其神庙群主要集中在比加普(Bijapur)地区的Badami, Patadakal(世界遗产)和Aihole三个小镇, 交通不太方便.
11-13世纪的曷萨拉(Hoysala)王朝的时间与柬埔寨吴哥王朝的高峰期相当, 其仙女雕像也同样十分精彩. 在曷萨拉的三个小镇中, Somnathpur离美索儿最近, 只有35公里. 而Belur和Halebid两镇则位于离美索儿稍远一点的哈桑(Sassan)镇附近. 曷萨拉的石雕特别引人注目, 其中有些庙宇修了100年也没修完, 可想其雕刻多么精致用功. 当时的工匠已懂得使用一种特别的皂石. 这种石头刚开采出来时较软, 非常便于雕刻. 但暴露在空气一段时间后, 皂石就会逐渐变硬, 但雕刻的神韵依然不变, 非常神奇. 很像雕塑家使用的铜泥. 不知到为什么, 这些庙至今还没有列入世界遗产名录.
14-16世纪的威迦耶纳噶(Vijayanagara)帝国, 其首都汉匹(Hampi) 也在卡邦的北部. 汉匹的石头以及废墟最有名气, 有别于其它南印度圣地, 是1986年的世界遗产. 汉匹是成龙电影神话的外景地, 从而在华人圈子里声名大燥. 同时, 由于神话在印度的放映, 印度人也开始对中国有了一点点了解. 印度青年看到华人模样的人, 就会大叫一声Jackie Chan(成龙的英文名字), 然后来上一个三脚猫的武打动作, 让人啼笑皆非.

德干: 宫殿之城美索儿

一般到印度旅游, 不是参观神庙, 就是祭拜陵墓. 其实, 印度的城堡宫殿也很不赖, 比欧洲的也差不了多少. 离班加罗尔140公里的美索儿(Mysore)就有一座南印度最漂亮的王公(Maharaja)宫殿, 很值得一看. 在班加罗尔忙碌了一周, 周末到美索儿闲逛一下, 换换空气, 也很不错. 从班加罗尔去美索儿的交通很便当, 乘汽车或火车都没什么问题, 2-3个小时的路程中还可以饱览南印度的乡村风情. 美索儿市是美索儿州的旧都, 这里受现代化的影响较小, 又有德干高原特有的凉爽气候, 不算太热, 很适合居住休闲. 当年的美索儿王公, 大概就是喜欢这里的天气, 在此修建了大大小小的宫殿及高级住宅不下17座. 所以, 美索儿也被称为宫殿之城.

美索儿真是一座王公之城, 火车站内有王公专用的候车室, 在车站博物馆还也以看到旧日王室专用的车厢. 城内也有王室专用的庙宇, 动物园和博物馆. 当年王公贵族的奢华生活由此可见一斑. 目前, 王公的一些宫殿和王府已改造成为旅馆, 公园, 学校或博物馆, 对外开放. 如果你手里有大把的银子, 不妨考虑住在Green旅馆(旧日的Chittaranjan宫), 再到Lalitha Mahal宫殿酒店用餐, 体会一下当个印度王公的滋味. 银两不足也不要紧, 可以参观王室动物园和由旧王宫Jagan Mohan改造而成的艺术博物馆, 门票都不贵. 当然, 到美索儿来玩, 千万不要错过壮丽的美索儿大王宫Amba Vilas.

美索儿大王宫位于市中央, 离汽车站不远, 走走就到了. 这座南印度最大的宫殿, 隔着老远就能看到, 不会找不到. 1897年, 在王公的公主在旧王宫举行了的一场盛大的婚礼. 很不幸, 发生了一场火灾, 旧王宫毁于一旦. 富得冒油的王室并不在乎, 于是又耗资4亿在原地重建王宫. 15年后, 新宫殿才建成. 这就是游客目前看到的美索儿大王宫. 新宫殿具有印度撒拉逊(Indo-Saracenic)风格, 气势宏伟. 无论是宫殿前的大型拱门及柱廊, 圆形塔楼及半圆的窗户, 还是屋顶上布满的洋葱头圆顶, 都有明显的阿拉伯风味. 猛一看, 还以为是回教建筑. 现在, 宫殿已不是美索儿贵族的住所了, 王室只是偶尔在宫殿举行庆典活动. 其它时间, 对外开放. 每逢周末假日, 宫殿内外的灯饰亮起来, 煞是好看.

宫殿的主体为三层的灰色花岗岩结构, 长七十多米, 宽四十多米, 最高的塔尖离地面也有四十多米, 很是壮观. 东面是宫殿入口, 西面的方形城堡颇具有欧洲的特色. 宫殿的圆顶用暗红色大理石制成, 与灰色的宫殿主体, 相映成辉. 建筑的中央, 是高达5层的印度Kalash式塔楼. 仅圆顶的包金就用去了45公斤黄金, 阳光下金光闪闪. 宫殿的周围是一个大花园, 几座高高的南印度神庙耸立在花园的角落, 表明宫殿的主人是虔诚的印度教徒. 宫殿的前面是个大的广场, 美索儿王公曾在这里检阅他的臣民. 一年一度的美索儿达瑟拉(Dasara)节的盛大庆祝活动也在这里举行, 好不气派.



如果只在宫殿花园里转一转, 是不必买票的. 但要进宫殿参观, 就要买门票了. 门票不贵, 只要20卢比, 所以时常人山人海. 但宫殿内不许穿鞋, 也不许拍照, 不知到是不是怕宝物的芳容外泄. 只好花几个卢比将照像机和鞋子寄存在门口. 不过也好, 不用找角度拍照, 可以专心欣赏艺术珍藏. 宫殿内的装修极其豪华美丽, 使用了大量的彩砖和彩色玻璃. 柚木的屋顶, 大理石的扶栏, 水晶的灯饰, 雕梁画栋无处不在. 宫殿内还有王室收藏的雕塑和壁画, 以及其它精美的艺术品. 楼下参观的重点是玩偶室和华美无比的孔雀阁. 而楼上的王公接见大厅气势宏伟, 琥珀室则曾是王公的私人会议室, 其中的一扇门竟然是全银打造的, 可想王公的生话有多奢侈了.

出了宫殿, 可以围着宫殿转一圈, 找几个角度拍拍照留念. 宫殿的后面有一片王家的骆驼和大象放养地, 这些骆驼和大象有可能曾是王公贵族的坐骑. 只要给点小费, 游客就可以骑骆驼或大象拍照. 此外, 宫殿后的原王公的住宅也改造成为了博物馆, 里面展出了王室的各种生活用品及家具, 其楼上则展出王室收藏的一些武器. 进入这个博物馆, 需要另外购买20卢比的门票, 也不贵, 可以进去看看. 要参观印度庙, 院内也有几座王家的印度神庙, 很古老. 从高高的庙塔, 就可以看出都是南印度风格的神庙. 神庙里敬拜的神, 无非就是印度教的主神湿婆和毗湿奴.

在历史上, 印度总是处在长期分裂的状态, 大大小小的土邦无数, 土邦王公们才是印度真正的主人. 从而, 造就了一个很特别的印度王公阶层. 王公们对自已的领地有绝对的权威, 同时又是富甲一方. 即使在莫卧儿帝国及英国统治的统一时期, 土王也有相当大的自治权. 在印度独立后的初期, 情况也没有太大的改变, 500多个大大小小的土邦仍各自为政, 王公们的特权也一直沿续到1971年. 那年, 号称印度铁娘子的甘地夫人, 强行剥夺了王公们的特权和大部分财产. 从此, 印度的王公贵族时代才结束. 之后, 许多王公后裔仍过着富足的生活, 并通过直接参政, 继续对印度政坛发挥着重要的作用. 当然, 也有一些王公贵族厌倦了政治, 转去商界或文艺界发展, 也有很多成功的例子. 在印度, 王公贵族阶层的作用仍不可忽视.

就拿美索儿王宫的主人沃德亚(Wodeyar)家族来说. 该家族早在14世纪就取得了美索儿地区的控制权, 当时隶属于强大的威迦耶纳噶(Vijayanagara)印度教帝国. 威迦耶纳噶帝国没落后, 美索儿王朝在沃德亚家族控制下, 于17世纪达到顶峰, 王公的土地一直伸展到泰米尔纳德的Trichy地区. 沃德亚家族对美索儿地区的控制一直持续到1971年, 中间只有40多年由美索儿回教苏丹控制. 1971年, 末代王公在交出美索儿州的控制权后, 仍在王宫内安享晚年, 直到1974年去世为止. 而沃德亚的末代王子仍在印度国会中占有一席之地, 继续影响卡纳塔克邦(美索儿州的新名字)发展.

德干: 电子城班加罗尔

当你走在印度的街上, 特别是乡镇, 总会碰到主动打招呼的学生. 他们通常都会问这样三个问题: 你从哪来? 叫什么名? 有没有硬币? 一般, 我只会回答第一个问题, 第二个问题感觉像是警察问犯人. 而袋里不要说硬币, 就连印有长城的1块纸币都送完了. 当回答班加罗尔(Bengaluru)是我工作的地方时, 大概这不是老师教的标准答案, 他们的脸上显得很困惑, 好像完全不知道班加罗尔是什么地方似的. 虽然, 班加罗尔在印度的名气不大,  但在西方国家可是大大地有名. 在欧美的大公司, 同事们一见面, 最流行的一句话就是: 你们部门班加罗尔了吗? 也就是问, 你们的部门是否已经将主要业务外包了? 外包业务已成了大公司最新的一种流行病, 各公司争先恐后地将可以外包的部门都搬去印度. 从热线服务, 信息通讯, 到财会人事, 后勤运营, 无所不外包.
怪得是, 虽然世界是平的, 但班加罗尔却是欧美公司的最爱, 不知道为何? 难到不远万里来到印度, 就为找一个不像印度的印度城市吗? 又或者只为找一个不太热的高地躲避印度的热浪吗? 实际上, 西方人最喜欢班市的西化和较不热的天气. 就连微软的比尔盖茨也特别钟爱班市, 气得那些来自海得拉巴或金奈等地的人愤愤不平, 我们的城市那点就比不上这个班市煮豆之城了(班加罗尔的原意就是煮豆)? 总之, 流行不需要理由. 班市也就糊里糊涂地变成印度的硅谷了, 大牌的公司林立. 到处可见它们的办公楼, 包括德州仪器, 商业机器, 通用电器, 英特尔, 微软等等. 班市的中心, 也到处可以看到西式的酒吧, 快餐店, 酒店及商场. 这在印度的其它城市是不可思意的事儿. 窜富的人们出手大放, 身边竟然出现华人美娇娘.
在印度的各大城市中, 班加罗尔最令印度人感到骄傲. 这是因为班加罗尔可是印度自己建成的大城, 而不像其它大城新德里, 孟买, 加尔各答或金奈, 是由英国人建的. 当然, 班加罗尔也曾经是英国人经营了50年的军事重地和避暑胜地. 但在当时, 班加罗尔还只是一个小镇. 印度独立后, 尼赫鲁决定将位于德干高原上班加罗尔发展为印度的科技城, 原因是高原的空气较好. 班加罗尔又在1956年取得了美索儿州首府的地位. 当卡纳塔克邦在1973年成立后, 首府班市就逐渐变成了一个大城. 但一直到了90年代, 外国企业才大举进军班市, 班市也就成为了印度新兴的电子大城. 但是, 印度的大城和我们所知的国际大都会是不一样的概念. 这里没有现代化的机场, 没有立交桥, 没有地铁, 没有成片的高楼大厦, 一个13楼的酒吧就是制高点了. 和其它印度大城一样, 班加罗尔是平面的, 铺的很大. 从城的一头想走到另一头, 几乎是不可能的, 这就是印度大城.


班加罗尔的电子城确实不错, 现代化的建筑, 绿树成荫, 鸟语花香. 园区自行发电, 也有自己的供水系统, 公司也提供免费的交通. 餐厅24小时开放, 小店物品齐全, 还有健身中心等设施, 决不输给任何发达国家的工业园. 员工的工资待遇良好, 教育程度很高, 脸上充满着骄傲. 总之不出城, 不会感到是在印度. 但是, 一走出电子城, 就进入另一个世界了, 交通拥挤, 道路脏乱, 劳工衣衫褴褛, 反差强烈. 这就是印度, 对比鲜明的矛盾统一体. 外国公司的大量涌入, 使得这座城市的基础设施不胜负荷, 水源电力短缺已很严重. 交通也拥塞的很厉害. 乘出租车从电子城到市区需要两个多小时, 每天上下班都是对耐力的考验. 道路虽然不断地拓宽, 也没有多大的改善. 高速公路也是平面的, 看不到立交桥和过街地道, 只见大车, 小车, 突突车互相抢道, 老牛也在道上漫步. 路边还有一个菜市场, 挤满了人群. 更可气的是, 公车就停在路中央上下客, 也不往路边上靠一靠. 上下班时间, 堵在路上几乎动弹不得, 只能和司机聊天解闷.
印度人似乎对这种情况很了解, 不过并不担心. 做不来, 无非就是再外包到其它地区, 还可美其名曰: 提高外包的层次. 看过一段关于印度热线外包服务中心的搞笑短片. 一家印度公司接到了西方国家从电视客户服务到自杀求救中心的外包业务. 公司于是租了两间房间, 安装了十几台热线电话, 请了一位印度接线员和一位洋人经理. 客户无论在何地, 使用那国的热线电话, 都会转去印度, 听到那咖哩飘香的印式英语, 很礼貌的问候语. 一接到电话, 接线员马上在墙上找出该热线服务的清单, 不温不火地一步一步地查询. 无论是你的电视无信号, 还是你感到活在世上没意义, 都会得到标准答案, 但解决不了什么问题. 无论客户怎样发火, 接线员也不会生气. 客户要找经理, 接线员就转去隔壁的洋人. 洋人一边抱着印度娇娃, 一边看着电视中的印度歌舞. 接到投诉的电话, 马上说会转去有关的人处理, 接着又转回接线员. 后来, 电话越来越多, 接线员就对每个客户说请稍候, 放音乐. 慢慢, 接线员乱了阵脚, 张冠李戴了起来. 镜头上, 要自杀的人, 割了脉, 走向放满水的浴缸...
最后, 电话交换机不胜负荷, 冒出了火花, 整个系统瘫痪了. 外包服务中心的业务也就升华了. 不久, 客户无论在何地, 使用那国的热线电话, 都会转去印度, 再通过卫星转去非洲大沙漠, 这回可是沙漠中的无线电话了. 电话里也不再咖哩飘香了, 却充满了撒哈拉的风味. 印度的外包业务从此更上一层楼, 从操作变成了管理. 基础设施不足, 也就不是什么问题了. 是不是能解决问题, 也是非洲人的事了.

德干: 埃洛拉石窟

很多人因为去过了阿旃陀石窟, 就不去埃洛拉(Ellora)石窟了. 认为没必要在同一地区参观两个类似的石窟. 其实, 同为1983年世界遗产的埃洛拉石窟也许更有看头, 和阿旃陀石窟也不太相同. 一般认为阿旃陀石窟的壁画最佳, 而埃洛拉石窟的石刻较有特色. 但实际上, 埃洛拉石窟的特色是其建筑风格. 由于埃洛拉石窟所在的玄武岩没有阿旃陀那么陡峭, 石窟前通常有较大的门庭. 有些石窟是自上而下建成的大型多层结构, 很像当今的学校宿舍. 但石窟是由整个山体镂空而成的, 那是一个多么浩大的工程啊.

此外, 阿旃陀石窟是清一色的佛教石窟, 而在埃洛拉的34个石窟庙宇中, 既可以看到佛教中庄重的佛陀, 印度教中起舞的湿婆, 也可看到耆那教赤身裸体的大雄, 真是集印度石窟圣殿之大成. 参观一群埃洛拉石窟就等于参观了一座印度宗教的博物馆, 同一景点也就见证了这些教派在印度本土的兴衰. 有些石窟的规模已经很大, 和普通的现代庙宇建筑群已无二样, 从大殿到高塔, 从回廊到梯级, 一应俱全. 埃洛拉第16窟是世界上最大的单体石雕, 据说7000人花了150年才建成, 真是鬼斧神工. 总之游阿旃陀是惊艳, 参观埃洛拉则是惊叹!

位于德干高原上的埃洛拉石窟离奥兰伽巴只有30公里, 也离阿旃陀石窟不算太远. 去埃洛拉石窟, 同样也在奥兰伽巴汽车站坐大巴. 埃洛拉站台就在阿旃陀站台的旁边. 不要理会站台上拉客的人, 突突车不适合去埃洛拉, 旅游车则太贵了, 直接上去埃洛拉的大巴就 成了. 大巴车费19卢比, 很便宜, 车程也不到一个小时. 虽然车程较短, 但由于埃洛拉石窟的分布较为分散, 从第1窟到第34窟有2公里之遥, 所以还是要尽早出发, 才能玩遍各窟. 除了带电筒, 最好穿运动鞋便于走山路, 埃洛拉的多数石窟不用脱鞋就能进入.

奇怪的是, 埃洛拉也不是这趟巴士的终点站. 好在售票员会提醒游客在一排小店前的路边下车. 下车的地方是个丁字路口, 一回头就能看到那条通往石窟的小路. 回程时, 可以在下车处马路对面等回奥兰伽巴的汽车. 如等不到大巴, 也可以搭吉普车, 车费为20卢比. 不过不要上空车, 空车会一直在这一带兜圈子, 找搭客, 浪费时间. 吉普车会在中途停一站, 时间早的话, 可以在此顺游道拉塔巴德(Daulatabad)城堡.

顺着入窟小路一直走, 就到石窟群中部的第16窟鸡罗挲神庙. 这个神庙是埃洛拉的精华, 留到午后再看(庙门朝西, 午后光线较好). 第16窟这是整个石窟群维一收费的地方, 也是人最多的地方. 其它石窟不收费, 人也比较少. 当然也没人管理, 游客都直接穿鞋入内. 有些石窟也成了蝙蝠的窝, 臭气难闻. 从16窟向左转走到头, 就是最早期的佛教石窟, 编号从1到12, 很清楚地标在入口处. 埃洛拉的佛教石窟多为大乘佛教的石窟精舍, 建于公元600到800年之间, 当时正是戒日王在印度复兴佛教的时期. 众佛僧之所以选中埃洛拉开凿石窟精舍, 是因为这个地方靠近古印度南北贸易的要道. 由于埃洛拉的地理位置较好, 7世纪后, 就取代阿旃陀石窟成为当地最重要的佛教石窟了.

埃洛拉石窟的地形看起来较为复杂, 佛教石窟一带山凹间就有一个小瀑布, 景色极佳. 佛教石窟的重点是第5,10和12窟. 第1和2窟开凿的最早, 充分体现早期佛教力求平民化的特点, 装饰相当简朴, 但2窟中的坐佛还是很精致. 第5窟是个大讲堂. 大堂长达36米, 宽18米, 由24根罗曼柱支撑, 共有20间佛舍, 见证当时的佛舍颇具规模. 第5窟的佛龛内也供着一佛二菩萨经典式雕像. 第6和9窟的雕像或浮雕非常好, 除了佛像, 也出现了菩萨以及密宗女神像, 可以看出佛教的审美观已从简朴走向华丽了. 第10窟是埃洛拉石窟中唯一的一座佛殿, 因其仿木拱顶而被称为木匠佛殿. 舍利塔, 坐佛和飞天是该窟的特色. 其舍利塔高达8米, 前面有一座高5米的佛龛及3米高的坐佛. 除了佛像, 也可以看到莲花及金刚菩萨.

第11和12窟虽为精舍, 但其华丽程度决不亚与佛殿. 名为三层精舍(Tin Tala)第12窟是晚期大乘佛教精舍的代表. 这个建于1200多年前的三层结构, 也许是印度最早的大型三层石窟建筑, 可以住上40个和尚. 这个建筑完全由人工将整个山体镂空建成, 天花板和地板能够保持相当的水平, 不能不让人佩服. 石窟的三楼刻满了雕像, 佛像的两边则各有五尊菩萨雕像, 都高达2米. 此外, 也有其它成排的佛像, 菩萨和女神.

佛教由小乘到大乘, 由显宗到密宗, 由简朴到华丽, 从而达到了顶峰. 又从直观到神秘, 感性到考证, 逐渐开始脱离印度大众, 信徒越来越少. 在此同时, 印度教通过对婆罗门教重新包装而兴起. 印度教吸收了大部分佛教与耆那教教义, 同化了佛教, 又重新占据了印度人的心田. 从而, 印度教大众虔诚派兴起, 取代佛教在印度本土的地位. 从此, 佛教的光芒在印度逐渐消失, 反而在中亚及中国兴起了.


印度教在德干高原上兴起之后, 继续在埃洛拉修石窟. 经过200多年(7-8世纪), 留下17座石窟(编号13-29). 其中第14, 15, 16和29窟是重点. 早期的印度教石窟(13-16窟)与佛教石窟类似, 是在原佛教石窟的基础上加以改造而成的, 有些似乎只是将佛像换成印度神像而已. 此外, 在早期的石窟中, 印度教的三大主神似乎享有相同的地位. 比方, 第14窟既有湿婆像, 也有毗湿奴像等. 第15窟则湿婆, 毗湿奴, 三神并存.

德干: 阿旃陀石窟照片

佛塔


壁画


佛舍与浮雕

德干: 阿旃陀石窟(下)

到了5 世纪后的笈多时期, 宗教文艺百花齐放. 大乘佛教也在印度盛行, 佛教造像运动风靡全印. 在这期间, 阿旃陀石窟群得到了大规模的扩建, 许多新石窟在原小乘佛教石窟的两边出现. 大乘式的佛像雕刻出现了, 壁画的风格也由高贵单纯过渡到了豪华绚丽. 雕刻与壁画的内容仍以佛教故事为主, 从佛诞, 出家, 修行, 成道, 说法到涅槃无一不精. 此外, 也出现了一些宫廷生活的画面, 从人物, 花卉, 飞禽到走兽, 无不多变活泼又细腻鲜艳, 艳情四射, 令人叹为观止.

现在买票入门后, 首先看到的1号窟, 而不是当年的10号窟. 1号窟是保存得最好的一个精舍, 也是开凿得最晚的石窟之一. 如果碰到旅行团, 工作人员会将把灯光从不同角度照向佛像, 佛陀的表情时而沉思, 时而微笑, 时而庄严. 否则, 只能靠自带电筒的微光, 慢慢观赏. 除了佛像, 1号窟的壁画也很精美, 多讲述佛本生中的故事. 从太子加冕, 难陀坂依, 龙王宫女, 红莲菩萨, 到佛陀受试. 立柱上的飞天与仙子也令人难忘. 也常看到经典的三曲式半裸女, 手持莲花. 相邻的2号窟中的壁画则有王族仪仗, 使者报信, 处罚奴婢, 佛陀出世, 太子生莲等等, 同样相当精美, 但脱落较严重.

进窟脱鞋, 出窟穿鞋, 一直来到了16窟, 看到了窟前的石象. 正因为这对石象同玄奘在大唐西域记中的记载相同, 人们才推测玄奘当年曾经到访过阿旃陀石窟, 是中国最早游阿旃陀石窟的背包客. 16号窟有名的壁画有难陀成道, 千佛像, 佛陀一生和怨女图等. 再过去的17窟则有七世佛与弥勒佛, 王舍驯象, 佛陀说法, 飞天奏乐, 公主临镜等壁画. 17窟的特色应该是宫廷艳情画, 袒胸露脐的场景在后期的中亚及中国石窟中难得一见了. 顶着艳阳走到了27窟, 一根木棍拦住了去路. 看到前面还有两个石窟, 决定跨过去看个究竟. 印度工人打手势, 大概是说不开放. 还是坚持用手指指前方, 印度人只好把头向两边晃了晃, 放行了. 不过这两窟未完成, 没什么好看的.

6世纪后, 阿旃陀石窟的重要性被不远处的埃洛拉石窟所取代. 但当玄奘在637到638年间访问这个地区时, 阿旃陀石窟仍 引起了他的注意. 玄奘回国后, 在<大唐西域记>中记载了阿旃陀石窟当时的盛景: 伽蓝大精舍, 高百余尺, 中有石佛像, 高七十余尺... 精舍四周, 雕镂石壁, 作如来在昔修菩萨行诸因地事, 证圣果之祯祥, 入寂灭之灵应, 巨细无遗, 备尽镌镂. 伽蓝门外, 南北左右各一石象... 这是关于阿旃陀石窟最早的记录. 但当玄奘离去后不久, 佛教势力就在印度逐渐衰退了. 8世纪后, 阿旃陀石窟被废弃, 杂草丛生, 被世人忘却了, 只留下了一个以阿旃陀命名的小村地名. 到了1819年, 印度已成了英国的殖民地, 英国军人史密斯在这一带狩猎, 一只老虎鬼使神差地将他引入阿旃陀石窟, 使他一不小心成为了第一个发现该石窟的西方人. 在史密斯将此窟报告给英国皇家学会之后, 在西方轰动一时. 从此, 游客络绎不绝, 就连国画大师张大千也曾在石窟内待了3个多月, 留恋忘返. 发现阿旃陀石窟的故事与吴哥寺的扬名雷同, 同样是中国人记录, 洋人在探索中再发现, 全世界再为之倾倒.

要游阿旃陀石窟, 游客一般都会先到离其100多公里以外的奥兰伽巴(Aurangabad), 再乘近3小时的大巴才能到达. 由于石窟群相当紧凑, 整个游程 可以在一天内完成, 不必在阿旃陀过夜. 交通也比想象中的来的容易, 奥兰伽巴的汽车站就在市中心, 去阿旃陀的车很多, 车费只要70卢比. 起个大早, 带上电筒, 穿上拖鞋, 从背包客栈步行到汽车站, 路上顺便花几个卢比吃了早餐, 再打包午餐, 以节省游石窟的宝贵时间. 在标有Ajanta字样的站台, 很容易地就找到了下一班去阿旃陀的大巴. 不过要注意, 虽然这个大巴是去阿旃陀的, 但阿旃陀并不是终点站. 此外, 一路上有两个阿旃陀地名, 一个是阿旃陀村, 另一个则是阿旃陀石窟. 但当时我还不知道这挡事, 只是对售票员说要阿旃陀, 他也没问就撕票并收了我64卢比. 后来车开到了一个小村, 他不停地对我摇头, 要让我下车. 我看情势不对, 不像个旅游点, 就也不停地摇头, 表示不要下车. 两人将头乱摇一阵后, 售票员终于搞清了我要去石窟, 他就要我补票. 我以为他玩臭想多收费, 坚持不给. 他没办法, 只好作罢. 后来回程时, 特地核对了里程表, 得知车费确实应该是70卢比, 因此错怪了前一个售票员. 想来是因为先入为主, 认为印度人喜欢骗外人. 其实在印度, 公车的售票员在也算是政府雇员, 骗人的事应该不太会经常发生.

到站后, 仍是一头雾水, 不分东南西北. 这时, 就有卖宝石和石窟画册的人兜 了上来, 自愿免费带路, 条件是出来后要到他的关系户宝石矿石店转一转, 买不买无所谓. 在免费向导带领下, 先到大门口买一张园区巴士站的门票, 5卢比. 再穿过一片矿石礼品店, 只身进入园区巴士站. 花10卢比乘专用车(没有空调的6卢比), 经过4公里山路就到阿旃陀石窟前了. 一路石阶爬上半山崖, 看着两边讨食 野猴, 就来到了售票口. 在印度的景点门票改革之后, 外国人的门票要比印度人多出了二十多倍. 凡列 入世界遗产目录的地点一般要付5美元(或250卢比)门票, 而印度人则只要付10卢比, 不早入园的话, 就会碰到当地人特别是学生的人潮. 参观石窟最好带上电筒, 穿上易穿脱的鞋子, 否则穿脱十多次鞋子还不烦死你. 此地参观的重点是1, 2, 16, 17, 19号石窟中的壁画和1, 10, 17, 19和26号石窟中的石雕. 在一些次要的石窟中, 常有一些当地人假扮工作人员讲解并索要小费. 或着说只要付费给她就可以使用闪光灯拍照壁画等等. 不要理他(她)们也就是了. 参观完石窟, 如果还有时间, 最好从石窟中部的小桥越过小溪, 爬上对面的小山. 这里可以看到整个石窟的全景, 也可看到几个小瀑布, 风景很是秀丽.

虽然去阿旃陀石窟的交通不太方便, 但游印度实在不能不游阿旃陀石窟. 经典路线常将阿旃陀石窟安排在从孟买到拉贾斯坦及金三角途中重要的一站. 从孟买入境的游客, 坐一夜火车就可到达奥兰伽巴. 早上从奥兰伽巴乘3个小时的汽车到达阿旃陀石窟后, 可将行李寄存在公园门口的行李存放处. 参观完石窟后, 再乘1个半多小时的汽车到达Jalgaon转火车. 从Jalgaon出发也可以到一个较大的车站Nagpur, 从此北上东下都不是问题. 如果孟买直上金三角, 就又是过金山而不入了. 走反方向的游客, 游完阿旃陀石窟后, 当天可赶到奥兰伽巴, 再去南印度各重要景点.

德干: 阿旃陀石窟(上)

时间回到公元前5世纪的北印度, 佛祖悉达多80年的生命走到了尽头, 终成正果, 追求者也四散而去. 佛灭之后, 佛陀的追求者就自称为佛教徒, 希望通过苦修身心, 最终能达到涅槃的境界. 在 随后的200-300年中, 佛教的真缔由这些佛教徒广传四方. 佛教追求人人平等的精神在众人的心中得到了共鸣. 从平民到帝王, 都希望利用佛教来反对不公平的婆罗门种性等级制度, 反对婆罗门至高无上的权利. 印度的早期佛教在孔雀王朝达到了巅峰. 阿育王在发动了一场残酷的侵略南印度的战争之后, 突然放下屠刀, 立地成佛了. 阿育王在皈依了佛教之后, 大力宏扬佛法, 网罗各路高僧. 一时间, 孔雀王朝的首府华氏城高僧齐聚, 谈经说法, 好不热闹. 阿育王也大力向国外推行佛法. 其中南传线路最为成功, 佛教从北印度逐渐传到南印度, 锡兰, 缅甸乃至整个东南亚. 可惜, 好景不长, 随着阿育王的过世, 佛教在北印度的巅峰期也就结束了. 婆罗门教士卷土重来, 华氏城内的众佛教徒树倒猢狲散, 北印度又成为婆罗门的天下.

这时的南印度对于佛教徒来说, 相对偏安, 是静修的好去处. 不久, 在德干高原的一个偏远的山沟, 来了一群不知名的佛家弟子. 他们来到了一个月牙型花岗岩崖壁前, 停住不走了, 是因为这里如画的风景让人留恋, 还是因为雨季快来了需要找个遮雨之处, 已无人知晓了. 他们爬上山崖, 一锤一凿地掏出了几个石窟作为他们静修的佛教学堂, 住下不走了. 他们在习佛静修之余, 也在僧房的四壁刻像或绘画, 表达对佛祖的敬仰. 洞外放置的水盆可以将阳光反射入洞, 为洞内提供天然的照明. 他们就把这个新家叫做阿旃陀(Ajanta), 翻译成现代华语就是静思佛学院的意思. 谁能料到, 2200年之后, 阿旃陀石窟进 入了世界遗产目录, 也成为南印度最著名景点之一, 又热闹了起来. 由于印度古代留下来绘画不多, 阿旃陀石窟中的壁画可以说是价值连城. 壁画的内容多为佛教故事或者宫廷生活, 而绘画颜料使用天然矿物和植物合成, 色彩鲜艳, 经久不褪色. 也许类似现在的印度细密绘画的颜料, 都是用矿物颜料与柠檬树胶调和而成的.

阿旃陀现有大约30个石窟(只有不到28个开放), 分布在一个长约550米的花岗岩山崖上. 石窟的形式多为精舍(vihara), 当然也有几间佛殿(chaitya). 所谓精舍其实就是和尚的僧房, 内有门厅, 门道, 大厅及石室. 位于石窟两侧的石室一般均为小间的卧室, 内有一两张简单的石床. 中间部份是由石柱支撑的大厅, 众僧在此或悟道参禅或起居用餐. 正对门最里面的佛龛则供奉着佛像. 佛殿则是拜佛之处, 分为中堂, 耳室, 圆室, 舍利塔和拱顶五部分. 其中供奉着的覆钵形舍利塔(Stupa)常被译为浮图, 据说是阿育王创立的, 和狮子石柱一起为阿育王对佛教建筑的两大贡献. 阿旃陀是佛教石窟发源地之一, 对后期的佛教石窟艺术有很大的影响. 后人将其建筑风格发扬光大, 也就出现了1世纪的巴米扬大佛, 3世纪的龟兹石窟, 4世纪的敦煌石窟, 5世纪的云冈石窟, 龙门石窟以及栖霞精舍千佛岩等等.

阿旃陀居于中部的几个石窟始于公元前2世纪, 具有小乘佛教风格. 早期的佛教徒尊从佛祖的教导, 研究为主, 祭拜为辅. 早期佛教学堂也就是思想探索, 弘扬佛法, 讲经布道的地方. 石窟比较简朴沉稳, 一般只用象征手法来纪念佛陀, 不直接雕刻佛像. 但从莲花到菩提, 从轮子到足印, 无不表示对佛祖的深切怀念. 现在看到早期石窟中的佛像多是后期添加的. 早期石窟内的壁画已严重脱落, 非常可惜. 原来, 这些壁画并不是直接画在岩壁上的. 当时, 也许是为了抹平凿痕便于做画, 先人在岩壁上涂上一厘米厚由泥土, 牛粪和谷壳混合而成的草泥, 等到草泥大半干后, 再刷上一层石灰而后才做画. 这样一来, 就为后人保存壁画带来了隐患, 壁画受潮后容易成片地脱落. 就算天然颜料永不褪色, 成片剥落后的壁画看起来还是残缺不全的. 现在虽然采取了禁止闪光灯拍照和限制入窟人数等保护措施, 但可能已为时已晚了.

编号第9的石窟是早期佛殿的代表, 具有很强的象征意义. 整个石窟代表佛的心灵身体, 3米高的舍利塔代表佛的涅槃, 石窟的苍穹式拱顶刻上一条条线状石条, 就代表佛的肋骨, 很是壮观. 从石窟门口走进, 就进入了佛的世界. 门外当地人会用一块反光板将阳光返射进去, 以讨取小费. 顺着光线望去, 石拱下的覆钵塔时隐时显. 这种经典场景常出现在介绍阿旃陀石窟的照片上. 门口两侧的佛像雕刻是后来添加的, 故具有大乘佛教的风格. 可惜第9的石窟内的壁画大都残缺不全, 已很难感受当年的风光了. 10号窟也同样开凿得很早(公元前二世纪), 前面有一条山路直通往小溪而到对面的山头. 可能最早来阿旃陀的佛教徒就是从这里攀岩凿洞的. 当年, 英国人史密斯在狩猎时, 也是走的这条路, 才在无意间发现的了10号窟. 史密斯还在10号窟内的壁画上写下了到此一游的大名(John Smith on 28 April 1819). 后人争相效仿, 胡刻乱画, 使得洞内壁画的破坏十分严重. 只有从左侧地面上当年调和颜料凹槽的大小, 可以想象众多画工当年在此画壁画的情景.